Para cualquier europeo de mi edad(y supongo que para casi todo el mundo occidental), nombres como Bosnia, Sarajevo, Kosovo o Mostar fueron nombres repetidos diariamente en telediarios, los oíamos en el sofá mientras veíamos proyectiles impactar contra casas y cascos azules en carros blindados blancos por pueblos y ciudades desoladas. 18 años después de que la guerra empezase quería ver lo que todos esos nombres significaban, ver las ciudades que salían en aquella guerra y si era posible entenderla un poco.

Bosnia y Herzegovina representa parte de lo que mi viaje es, no por aparecer el la ruta de la seda si no por ser una encrucijada entre oriente y occidente, mezquitas e iglesias en la misma ciudad y siglos de convivencia, costumbres de occidente y costumbre musulmanas. Se podría doblar el mapa por Sarajevo y Mostar y en un lado tendríamos occidente y en el otro oriente.

He recopilado unas fotos para complementar el post anterior a ver si os imaginasteis algo así.

La mezquita de Baščaršija y debajo, una calle llena de normalidad. Esto es lo que más sorprende de Sarajevo, es una ciudad normal pero en ella hubo una guerra, la gente pasea, se toma algo en una terraza y disfruta de su tarde soleada de Abril.

La plaza de Oslobodjenja en la que los hombres juegan al ajedrez, supongo que será una influencia socialista, pero esto es una vaga suposición.

Cuatro meses y cuatro días tardaron en construirlo. Es el túnel que unía la ciudad asediada con el resto del territorio Bosnio. Pasaba por debajo del aeropuerto que estaba controlado por la OTAN. El túnel dio armamento básico para defender la ciudad. También se utilizaba para introducir alimento. Los serbios intentaron destruirlo, pero no se atrevían a tocar el terreno de la OTAN y por eso sobrevivió durante todo el asedio.

Como decía el otro día Sarajevo está rodeada de montañas, y esto es lo que hizo que los francotiradores fuesen una pieza clave de esta guerra.

A la izquierda el edificio del parlamento ya rehabilitado. A la derecha, con su color mostaza, el edificio del Holiday Inn.

El río Miljacka cruzando la ciudad tras la lluvia, de ahí el color. Aquí al lado es donde Franz Ferdinand fue asesinado y comenzó la primera guerra mundial.

Esta foto y la siguiente intentan mostrar lo normal que la ciudad es. Si no fuese por las mezquitas podría ser cualquier otra ciudad europea. Además hay muy pocas mujeres con pañuelo en la cabeza. Como decía una periodista española que me encontré, aquí han sido musulmanas de tacones y escote, es como se interpretó aquí la religión y la mayoría de la gente quiere que así siga. También al haber sido un estado comunista el secularismo se promocionó bastante, quizá por eso el Islam se siga aquí de una forma más flexible. Además Sarajevo fue por mucho tiempo un ejemplo de tolerancia hay catedrales, mezquitas y sinagogas unas al lado de otras, me gusta.

Más montañas, montañas verdes con casas pintadas de colores. Entre los edificios aunstrohúngaros se ve el monte Izmir, hay sitios en los que si miras alrededor ves tres colinas diferentes apuntándote.

Cada vez que veo la palabra francotirador me imagino un ojo concentrado en una mira. Detrás, una persona que dispara. Soltar una bomba de un avión es “fácil“, das a un botón y al cabo de un rato escuchas una explosión, pero en la mira del francotirador ves la cara de quien estás matando la cara sobre la que estás concentrado, joven o mayor, hombre o mujer, moreno o rubia, asustado o despistado. ¿cómo serán los recuerdos de esa gente cuando la guerra termina? ¿Recuerdos fijados por imágenes en las que te has tenido que concentrar?

La biblioteca de Sarajevo bombardeada en la que se quemaron 600.000 libros, ahora la están rehabilitando. ¿Cómo sonarían esas bombas? No había electricidad ni gasolina, no habría ruido en las calles, sería como una ciudad en una nevada, sin ruido. Las bombas y los disparos sonarían aún más violentas.

Nunca había entrado en un cementerio islámico. Las lápidas siempre son blancas y este, en una colina de Sarajevo, tenía unas bonita vistas de la ciudad. 

Esta forma encima de la lápida significa que el fallecido ha visitado la Meca(precepto del hajj).

Rosa de Sarajevo descoloridas por el tiempo, pero con el mismo significado, alguien murió aquí. A parte de los Bosnios también murieron en la guerra 320 cascos azules.

En Sarajevo hay tranvías y trolebuses. ¿A que parece una ciudad totalmente normal? Perdonad por insistir, pero así es, esta guerra no había desierto o jungla con palmeras. Los jóvenes de Sarajevo veían la MTV y vestían con las mismas marcas que nosotros. Quizá por eso da más impresión, porque parece que pueda pasar en cualquier sitio y eso te hace sentir vulnerable, una sensación incómoda.

Una foto para quitar tanto drama. Aquí los huevos se venden por decenas, no por docenas. Me sorprenden las cosas que se venden por docenas, en los huevos será por tradición, pero, ¿Por qué los condones se venden por docenas?

En el post anterior os hablaba del libro “La palabra más hermosa”. Aunque hablé bastante de él no he estropeado el argumento si alguien quiere leerlo.

“El mediador” de Joe Sacco es una forma un poco diferente de acercarse a Sarajevo. Joe Sacco ha escritu otros comics como “Palestina” y habla de un ex combatiente que ha mitificado su paso por la guerra, en ocasiones se me parecía a Goiko

Me he cortado el pelo y ahora voy hacia Mostar en autobús, recorriendo la carretera en orilla del río Neretva que recorrió Gemma con su hijo.

Hasta pronto
Fernando