Un post muy rápido para contaros lo que es Bosra. No tengo mucho tiempo haciendo de sub-guía. Es un reto conseguir que un “padre” esté a gusto en un país musulmán y requiere casi toda mi energía así que no puedo dedicarle tanto tiempo para el blog.

Volviendo a Bosra, que es de lo que va el post. Hubo un momento en Turquía en que estaba un poco cansado de ver riunas romanas, a punto he estado de no venir a ver “otras” ruinas romanas en Siria. La curiosidad me convenció y agradecido estoy a ella. Hubiese sido una pena perdérmelas. Cuanto más me alejo de Roma y más asentamientos romanos veo, más me doy cuenta de lo impresionantemente potente que era su imperio. En Febrero estuve en Roma, es Julio y sigo caminando por su territorio, esto fue la región romana de Arabia y Bosra fue su capital en el siglo II.

La razón para acercarse aquí es ver su teatro, que casi es imposible que esté mejor conservado. Está a tan solo dos horas al sur de Damasco casi en la frontera con Joradania El teatro tiene la peculiaridad de estar hecho de basalto, que es la piedra volcánica que hay en la zona y que le da el color negro.

La ciudad juto al teatro tambíén está hecha de basalto y tiene todo lo que el resto de ciudades romanas, los baños públicos, el ágora, las columnas… Hay dos enormes cisternas que recibían el agua por un acueducto subterráneo de 30 km de largo.

El desierto tuvo la delicadeza de cubrir la ciudad de arena durante siglos de tal forma que encima del anfiteatro hubo casas hace 70 años. La arena preservó las runas del clima y los humanos conservándola como está ahora.. Saladín fortificó el teatro defendiendo la ciudad tanto de los cruzados como de los Mongoles.

Iglesia del camino de vuelta a Damasco, nuestra base por unos días. Más basalto y preparada para una boda.

¿Que mejor forma de terminar el día que probando la cerveza local? ¿La verdad? Es bastante mala. Lo más parecido a una cerveza de verdad en la zona es la cerveza de Líbano que tambien tiene buen vino tinto. Libano parece ser un país muy interesante, todo el mundo aquí habla muy bien de él. Lo tendré que dejar para otro viaje.

El próximo post va a ser sobre Damasco. La ciudad que fue la más importante del Islam cuando la religión gozaba de pleno esplendor. ¡A ver que encontramos!.

Hasta pronto.
Fernando

He estado en Maalula al norte de Damasco. Aquí aún se habla en Arameo y suena tan remoto que quiero que lo escuchéis, es como escuchar el eco de un idioma que comenzó hace 3000 años y que ha venido resonando hasta ahora.

Haz click para escuchar una oración en lenguaje Arameo(puede que tarde un poco).

El primer día en que mi padre estaba en Damasco fuimos a ver el Museo Nacional, habíamos cogido una guía en español, y el museo era el lugar ideal para empezar Revisamos la historia de Siria de principio a fin dando un contexto a todo lo que veríamos durante los días siguientes en damasco y en el país.

Los objetos que me más fascinantes son los que tienen algo escrito en Arameo. Parece increíble que aún haya algo en una lengua tan antigua, una legua que hablaba Jesucristo.

De entre estos objetos fascinantes e intrigantes, lo más más más más alucinante es una piedrecita de 6 centímetros en la que está escrito el primer alfabeto. Es la primera vez que en vez de escribirse sonidos completes “la” “sa”, “vo”… se independizaron las constantes y las vocales. Quien lo hizo tuvo que ser una persona extremadamente inteligente para ser capaz de abstraer los sonidos y dividirlos, por un lado las consonantes y por otro las vocales, que complementan el sonido de las consonantes. Me ha impresionado pensar en el proceso de llegar a algo así.

Con respecto al arameo, se ha creado un Instituto del Arameo para preservarlo ya que hasta ahora es un lenguaje transmitido verbalmente, que la gente de Maalula y otros pueblos pasa de generación en generación al ser un lenguaje utilizado. En las escuelas se enseña a escribir intentando que el lenguaje no se pierda.

Yo creo que no se perderá, porque ya ha demostrado ser un auténtico superviviente.

Os dejo por hoy para que volváis al mundo moderno, intentad no pensar en que cualquier cosa que hagamos es difícil que dure 3000 años o que sea tan importante como inventar el abecedario.

Hasta pronto.
Fernando

Siria me está dando maravillosas sorpresas todos los días. La gente es genial, te saludan, te preguntan, te cuentan, te hacen sentir a gusto. En cuanto digo que soy español todos me dan la enhorabuena por el mundial, tienen mucha afición por el futbol, aunque parezca increíble hay un montón de banderas de España por todos los sitios,. Están encantados de que no haya ganado ni Alemania ni Holanda. Ser español es bueno para viajar, solemos caer bien.

Me costó dejar Alepo pero las ciudades muertas despertaban un interés intenso al que no podía decir que no. Para ir no hay transporte público así que hay que buscar un taxi para medio día y poder visitarlas. Al que le gusten con pasión tiene para rato hay unos 600 asentamientos desde pequeños monumentos a ciudades enteras. Yo visité cuatro y tuve la suerte de encontrar a dos “amigos del día” en el albergue para compartir el gasto del taxi y no ir solo. Aquí están las fotos.

En la ciudad de Al-Bara hay tumbas funerarias, la de la foto es la que está en mejor estado.

Greg subido en una pared mirando al horizonte, la ciudad no parece terminar nunca. Pone los pelos de punta caminar entre las casas y los olivos, estamos totalmente solos descubriendo lo que hay en cada edificio, en cada esquina. Las razones por las que las ciudades de abandonaron no son claras, pero parece que las rutas de los mercaderes fueron cambiando y la población se fue moviendo gradualmente hasta que se terminaron vaciando dejando este paisaje desolador.

A la sombra, que hay 40 grados.

El nombre de ciudades muertas es relativamente erróneo, hay algunas en las que sigue viviendo gente.

La ropa colgada es un símbolo inequívoco de vida.

Jedara y Ruweiha son dos ciudades juntas de las más grandes. Al fondo se ve la catedrál bizantina del sigo V, actualmente hay gente usando la estructura.

Cabra…

La última ciudad que vimos fue Serjilla, una de las más conservadas y más preparadas para el turismo con paneles explicativos. Algunas casas tienen dos pisos que se creaban construyendo un arco en el interior de la casa para soportarlo, muy ingenioso.

La siguiente parada es Hama donde por fin veo las norias de agua.

Orontes significa el río rebelde ya que discurre de sur a norte al contrario que el resto de ríos de la zona, en realidad nace en las montañas de Líbano don hay hasta una estación de esquí.

Para la expo de Zaragoza me han contado que se hizo una noria de estas y que aún está allí funcionando, ahora me están entrando ganas de ir a verla ya que los artesanos que mantienen las norias de Hama fueron allí a construirla.

En cuanto de al botón de publicar me voy al aeropuerto a recoger a mi padre, que viene unos días de visita. Espero que no se retrase el avión.

Hasta pronto.
Fernando

Por fin puedo poner un video, los dos últimos videos que he intentado hacer han quedado fatal así que no les he puesto. Uno lo grabé con Ana en Grecia sobre el oráculo de Dodoni y el otro era sobre mi mochila que quedó fatal tambien. Después de un montón de tiempo sin videos estoy contento de poder editar y poneros uno.

El video fue totalmente improvisado, llegué al zoco y me gustó tanto su actividad que me pareció que captarlo en fotografía perdería el sentido de constante movimiento. Al contrario que el bazar de Estambul no hay casi turismo, solo vi a cuatro extranjeros en las cuatro horas que estuve, es un mercado local sin souvenirs con sirios que van a comprar cosas sirias.

La música es turca porque aún no tengo música siria, son Burhan öcal & Pete Namlook.

Os voy a contar rápidamente mis últimos pasos por Turquía ya que pasé por Antioquia, un nombre de esos que suena muy bíblico y no sabes que esperar.

Sabía que no había mucho, por lo que había leído, la verdad que menos el centro de callejuelas, el resto es bastante feucho.

Lo que más me ha gustado es la mezcla de culturas, os cuento; en las guías lees que Antioquia es uno de esos sitios donde cristianos, musulmanes y judíos han vivido siempre en paz bla bla bla, y al leerlo, suena bonito, pero con esas cosas siempre pienso que es algo escrito en los libros pero que no hay forma de percibir en la ciudad.

En Antioquia esto es más palpable que en otros sitios. A parte de que existan mezquitas, iglesias y una sinagoga, lo interesante es que cuando alguien se te pone a hablar en la calle(si, es muy normal) después de darte una cordial bienvenida te cuentan lo mismo, que aquí están todos mezclados y todos contentos, te lo cuentan orgullosos. Es reconfortante ver que hay sitios del mundo en los que existe la convivencia.

Para terminar de asegurar que lo que los libros dicen en vez que quedarme en un hotel me quedé en una hospedería que tiene la iglesia allí. Son casas antiguas rehabilitadas en las que puedes quedarte a dormir. Había varios músicos preparando un evento de cánticos por la paz en la cueva-iglesia de San Pedro. Había muy buen ambiente, era como dormir en medio de un conservatorio con la posibilidad de que en cualquier momento sonase un instrumento o un coro arrancase a cantar. Estuve planificando mi viaje a Siria un par de días.Un lugar totalmente relagante y apacible.

Símbolos de todas las religiones.

El museo de Antioquia es el que tiene una de las mejores colecciones de mosaicos del mundo. Hay muchos del siglo II y III.

El día de los cánticos me acerqué a verles. Una de las canciones era en castellano, era muy sencilla, pero me pidieron leerla en los ensayos para asegurar que lo pronunciaban bien.

La última noche tomé algo en Odeón, un café que había visto en uno de mis paseos por Antioquia. Un turco parlanchín se puso a hablar conmigo, era biólogo, especializado en mariposas y trabajaba para la universidad. Ganaba unos dignos 1000 euros que en Turquía dan para mucho.

Le propuse jugar al Backgammon, él era campeón de su ciudad, yo como es la aplicación que más uso de mi móvil, pues me pareció que ya era hora de probar mi juego. Empezamos con un patético 0-2 a su favor, el tablero me lo había montado en la dirección contraria a la que sale en mi teléfono y estaba un poco desorientado pero al cabo de un rato ya estábamos 4-2 a mi favor. Cuando el dueño del café se puso a charlar con nosotros el tablero de Backgammon misteriosamente se cerró y se quedó en una esquina como si nunca nadie hubiese jugado. El dueño era un tío majo, había viajado por todo el mundo vendiendo oro y ahora estaba tomándose la vida con calma en su café.

Al día siguiente para cruzar la frontera hacia Siria cogí un taxi compartido, es un poco más caro que un autobús, pero no pierdo de vista mi pasaporte y se tarda unas horas menos ya que gestionar los 50 pasaportes de un autobús lleva un buen rato.

Por la carretera veía hombres y mujeres recogen patatas, la cosecha parece que llega antes que en España, había bastantes campos de cereal también ya segados en tierras que aún resisten la aridez del desierto. Unos campos de patatas más las alambradas y las torres de vigía me anunciaban la frontera. Una vez más sentí esa excitación que siento cada vez que saco mi pasaporte del bolsillo para cruzar una frontera.

Hasta pronto
Fernando

Dejo el mar Egeo donde estaba Kudasai para ir por la costa para ir hacia Siria. El primer sitio es Dalyan en la orilla del río Dalaman donde están las ruinas de Kaunos, asentamiento Cario del siglo X a.c.

Aquí los turistas olemos a repelente de mosquito, debe ser  su hábitat perfecto, por eso en la antigüedad esto era zona malaria y los extranjeros le echaban la culpa a los higos que eran muy  abundantes. Muy cerca de Dalyan está la playa de Iztuzu que está protegida porque en sus arenas desovan tortugas marinas de hasta 130 kilos.

Para pasar a las ruinas hay que hacerlo en barca. En la foto mi remera.

Kaunos lo exploré rodeado de lagartos y los saltamontes de alas amarillas. En la entrada sonaba música disco a todo volumen, como las ruinas eran muy grandes al poco dejé de oír la música disco pero mientras paseaba solo por las ruinas escuché la llamada a la oración de la mezquita cercana. Esa fué la banda sonora.

Cardo morado.

Al día siguiente desayuno en la terraza viendo las tumbas en el acantilado con el olor de las adelfas. Preparo las cosas y me dirijo al río Dalaman, la razón por la que paré aquí. La empresa con la que remé me gustó, los guías eran súper majos, había una mezcla de guías de Costarrica, Turquía, Nepal y Ucrania. Gestionaban bien seguridad en el río así que remé muy a gusto. La piragua que me dejaron era bastante mala, pero como el río no era difícil, le dio un poco más de emoción.

Los guías se disculpaban por el color del agua, normalmente es de un azul precioso, pero por las lluvias del día anterior le habían enturbiado. A mi como me encantan los ríos de agua turbia pues estaba encantado.

Supongo que no se la habrá ocurrido que si se cae al río y la falda la cubre la cara no podrá coger aire muy bien, pero bueno, cada uno se mete al río como quiere…

Haciendo el último paso de grado IV volqué, en la última foto se me ve con la pala en el lateral de la piragua preparado para esquimotear(maniobra para ponerse hacia arriba).

La siguiente parada fue Kas, en medio de la costa turquesa, es un pueblo con muchísimo encanto. Buganvillas, casas otomanas, un centro sin coches y una costa de color precioso para explorar en barco. Para completar la imagen las montañas bordean la costa y a pocos kilómetros llegan a casi 3000 metros de altura.

Hay alguna tumba Licia en el pueblo.

Por la mañana me dirijo al puerto a coger un barco que me lleve por las calas y ruinas de la zona. Estas excursiones cuestan alrededor de 20 euros para pasar el día en el barco con la comida incluida.

Kekova es una ciudad sumergida alucinante, los terremotos del siglo II la hundieron. Está prohibido parar barcos o bucear.

Paramos en el pueblo de Ucagiz que está en una isla.

No quería pagar la entrada para ver el pequeño castillo así que paseé alrededor a ver que había y me encontré con estas tumbas Iliras para mi solo.

Turquía tiene dos tipos de vibora, la “otomana”(no es que se matasen para poner el nombre) es muy venenosa, y las gusta vivir en este hábitat.

La foto está un poco quemada pero bueno.

Le compre té y después de la foto me dio un beso de abuelo. El té lo cultivaba él mismo.

En el barco me encuentro una señora francesa que había estado 20 veces en Turquía, la encantaba. Había viajado por todo el mundo, había estado en Afganistán hace 40 años y viajado por toda África haciendo labores sanitarias cuando era joven, fue mi amiga del día. Estuvimos hablando sobre la rivalidad Grecia Turquía. Se llevan a matar. Para que os hagáis una idea de lo mal que se llevan, hay mapas Griegos en los que siguen llamando Constantinopla a Turquía.

De vuelta a Kas tras un buen día. A parte del recuerdo de las ruinas lo que más me ha gustado ha sido bucera. No había muchos peces, pero estar sumergido en el silencio del agua azul mientras los rayos de sol atraviesan la superficie fue una gozada.

Mi última visita de la costa es Antalya. Más casas otomanas esta vez en lo alto viendo el mar. Esperaba ver mucho turismo en la zona de éfeso, pero está toda la costa llena pueblos turísticos.

Por aquí están las montañas de Taurus. El país tiene un 70% del territorio cubierto de montañas. Cerca está el  parque natural de Kopruli y el río del mismo nombre. Fui a bajarlo en piragua, pero fui una experiencia un poco desagradable. Hay un montón de empresas que hacen el mismo recorrido y literalmente hay cientos de balsas con miles de clientes y la sensación de contacto con la naturaleza desaparece totalmente.

Antalya tiene un museo espectacular con todos los hallazgos encontrados en la zona.

Me gusta la cara de la izquierda. En realidad solo pongo fotos de museos para hacerme el intelectual…

Me pido un gozleme(una especie de crepe) pero para cuando le quiero hacer una foto ya me le hhe comido.

Vista de un atardecer en Antalya con las montañas de Olympos enfrente(nada que ver con el olyimpo griego), creo que hubiese sido más acertado hospedarme allí, es un sitio más tranquilo que Antakya ya que está algo más lejos del aeropuerto internacional.

El próximo post será un video desde Siria. Si, un video!!!

Hasta pronto.
Fernando

Esto es Pamukkale. Con un millón de visitas anuales es una de las atracciones de Turquía, en los años ochenta tuvo una sobre explotación que estuvo a punto de destruirlo pero se demolieron algunos hoteles y aunque se ha estropeado un poco aunque siga siendo un lugar que merece la pena visitar. Hace muchos años era un destino relativamente típico de luna de miel para españoles.

Antes de ver Pamukkale nos acercamos a la Hierápolis. Fundada por Eumeus II en el año 190 a.c. en lo alto de la montaña. Las aguas termales se hicieron famosas en el imperio romano y la ciudad creció hasta que los terremotos la destruyeron y se avandonó. En la foto una de las puertas de la ciudad con unas murallas de varios metros de anchura. La Hierápolis me gustó tanto o más que Pamukkale.

No hay que perderse la necrópolis. También tenía un impresionante anfiteatro para 12.000 personas que está perfectamente conservado pero como ya os he puesto fotos de más de uno, pues cambio un poco a estas tumbas tan bonitas.

La necrópolis se extiende varios kilómetros hacia el norte. Venía mucha gente enferma a sanarse en estas aguas, pero parece ser que no todos llegaban a tiempo. A Derya la habían preguntado el día anterior, supongo que un turista americano, “¿Porqué los romanos construían tantas ruinas?

Tumbas metida en la zona cubierta por el calcio. Descanse en paz.

Antes de ir a ver las travertinos(nombre de las terrazas) nos damos un baño en lo que llaman la piscina de antigua, agua termal con columnas y otros restos arqueológicos al fondo. Me vino bien para terminar de curar lo que me quedaba de la tortícolis criminal. Cuando la tortículis estaba en su peor momento pensaba “Parece mentira que una cabeza pese tanto“.

Vista general de las travertinas formadas por carbonato de calcio.

Hay partes que la capa ya no es tan grande y empieza a amarillear al mezclarse con la tierra.

Visión general de las travertinos que están formadas por carbonato de calcio. Al fondo, abajo, la ciudad actual.

Está plagado de rusos, debe ser un sitio muy famoso allí, quizá porque parece nieve y puedes estar en bikini rocambolesco. Si eres rusa no te puedes ir de aquí sin tus cien fotos posando. Por cierto, Rusia es el único país que junto con Turquía está en dos continentes.

Pamukkale significa “castillo de algodón”. Se supone que Cleopatra venía aquí.

Yo y el agua cayendo por la pared, así es como el agua se va depositando.

Hay una parte abierta al público por donde puedes pasear descalzo y bañarte en las pozas.

Levantó el viento y salpicaba.

Última foto.

De vuelta pasamos por varios pueblos con botellas en los tejados. Si tienes hija en edad casadera, esta es la costumbre. Un poco más adelante paramos a coger unos girasoles silvestres para Andrés y Derya y como última parada vimos un pequeño acueducto romano que está un poco escondido y que está perfectamente conservado.

El nombre de Andrés mola, el otro día el hijo de una amiga le preguntó a su madre. “ mamá, por que le habéis llamado DESNUDO a mi hermano ”, la madre totalmente confusa necesitó una aclaración del niño que estaba aprendiendo inglés en el cole: “undress”.

Para terminar el día fuimos a cenar una lubina a la sal al último restaurante abierto en Kudasai. El precio menos de 20 euros por persona. He de decir que la lubina estaba mejor que la tortilla de patatas que hice el día anterior, receta Arguiñano hecha con patatas de bolsa.

Mi próxima parada, el río Dalaman. Del que se dice que es de los más bonitos de Turquía.
Hasta pronto.
Fernando