2010
10.12
Llego en un bus nocturno que me deja en la estación a las cuatro de la mañana. dos horas antes de lo que esperaba. A estas horas no encuentro el hotel que quería ya que no hay nadie por la calle para preguntar y termino en un sitio muy cutre durmiendo un rato antes de ir a la embajada de Uzbekistán a primera hora.
La embajada está en la otra punta de la ciudad, a unos 14 kilómetros en este pegote de cemento de 15 millones de habitantes que es Teherán. Cojo el metro para atravesarla suburbanamente(menudo palabro que me ha salido)y luego cojo un taxi. En la embajada me atienden en un momento y decido aprovechar para ver el palacio de Niyaravan donde vivió el Shah Mohammad Reza y su familia durante los últimos 10 años de reinado. Está cerca de la embajada y lejísimos del hotel.
Del palacio no os enseño ninguna foto, ya que solo me pareció ostentoso y exagerado. ¡El teléfono de oro os da una idea de cómo era el resto!
Tenía un dentista privado. A este ritmo de exageraciones no me extraña que el pueblo se cansase y se revelase. En la sala de pinturas había una colección de pintura con los mismos nombres(Calder, Gaugain, Modigliani, Warhol, Brake, Chagal, Tapies, Paul Klee y Dalí) que la colección de Peggy Guggenheim en Venecia pero con pinturas mas modestas. Me gustó mucho una litografía en seda de Miró(creo).
Esta foto es de otro palacio que he visto otro día y era más bonito.
Vuelvo al hotel, estoy agotado. Llevo 4 horas agotado, pero quería aprovechar el día. En el metro de vuelta un militar se acerca a hablar conmigo. Está haciendo el servicio militar, está fastidiado, con la sensación de estar perdiendo más de un año, me cuenta su vida; le gusta la música, tenía un grupo que tuvo que disolver porque “el gobierno se mete en todo” “no nos dejan hacer nada”. Al poco entra en debate político poniendo a parir el sistema. Su frase más impactante fue “nuestros padres hicieron una revolución por el motivo equivocado”, casi es el título del post. Todo el que entiende inglés en el vagón está pendiente, alguno asiente. Yo que quería evitar las conversaciones políticas…
Entre la noche de dormir poco, el día ajetreado, el ramadán que ha hecho difícil comer y la conversación intensa estoy aún más agotado. Afortunadamente estoy a solo tres calles del hotel. En la segunda de la calle hay cinco carriles invisibles de coches mas, coches, motos, camionetas y camiones vienen hacia mi. Parecen la parrilla de salida de una carrera en la que corren por su vida. Camino en el lateral de la calle esperando mi oportunidad para cruzar.
Parecía imposible pero dejan de venir coches en 50 metros. Doy un paso hacia el interior de la calle. Veo asfalto a dos centímetros de mi ojo. Me parece haber recibido un pequeño golpe en la cabeza. Mis gafas de sol se deslizan por el asfalto pulido. Veo a un hombre dando vueltas a mi lado. Una moto tambien resbala al lado de sus piernas. Mi cuerpo para. Me levanto de ipsofacto. Reviso cada articulación de mi cuerpo. Cuello bien, hombros bien, cadera bien, codo uno bien el otro con golpe. Muñecas bien Rodillas con golpe pero bien. Tobillos bien. Me he dado tantos golpes patinando, haciendo kitesurf, kayak y con otras historias que conozco mi cuerpo y estoy casi seguro de no tener nada mal del todo.
Cojo mis gafas para que no me las aplaste algún vehículo. El atropellador levanta su moto. Nos disculpamos. No me insulta ni yo le insulto. Yo no he mirado al cruzar y él tenía que ir muy rápido y muy cerca de mi. Parece ser que en esta calle vienen montos en dirección contraria.  Me voy de aquí, hay demasiada gente mirando.
En la esquina siguiente una mujer me dice que gracias a Alá me ha salvado. Yo la digo que si, que es verdad. ¿para que decirla que también gracias a él me han atropellado?
Voy al hotel cutre. Me diagnostico que estoy bien y me receto reposo. Compro algo de comido y me pongo una de esas pelis que nunca tengo tiempo de ver una peli.
Se me ha manchado el pantalón. Es el único que tengo largo y aquí no se puede ir en pantalón corto, el Hijab(reglas para vestir de forma“modesta“) es para hombres y mujeres. Lo lavo para que se seque por la noche y poder usarlo por la mañana.
Me curo una pequeña herida de la pierna. Las rodillas creo las tengo resentidas, me doy un poco de pomada para que se relajen y el golpe no las inflame mucho. Mañana veré si tengo todo bien o no, cuando me quede frío. No es que me guste usar el botiquín, pero cargar con él para nada me fastidiaba un poco…
Cuando haces un viaje largo la mayoría de la gente piensa en los peligros, y te advierte. Cuidado no te secuestre, te roben y te dejen en calzoncillos, te cojas una enfermedad tropical y te mueras al instante o te metan a la carcel sin saber por qué. Todo esto es muy trágico y bastante inprovable. Los dos peligros mayores en países menos avanzados son retorcerte el tobillo en un agujero de esos que pueblan las calles mal pavimentadas, con lo que te quedas sin viaje. O lo que me ha pasado a mi, tener un accidente en el tráfico caótico. Afortunadamente estoy bien y puedo andar sin problema y eso es lo único que necesito para el viaje, el accidente ha sido leve.
Normalmente cuando cruzo una calle miro hacia los dos lados como cuando estoy en un país que se conduce por el lado contrario, para así no mirar mal, pero el cansancio me ha hecho una faena.
Una de estas malditas fue. En Irán no están permitidas las motos de más de 200 centímetros cúbicos, si no hubiese ido más rápido. Además el parabrisas es de un plástico flexible y no me hizo daño en la cabeza.
Hay una cosa buena. Estaba dudando si irme a andar unos días para subir al monte Damavand. Un volcán de 5671 metros que está cerca de Teheran. Por un lado me apetecía, nunca he subido a una montaña tan alta. Por otro lado al ser muy accesible hay mucha gente haciéndolo y se me quitaba la gracia. Ahora, tras el golpe tengo claro que me quedo en Teherán en un plan más tranquilo.
Para completar el post os pongo otra cosa urbana. ¿Recordáis una foto de una pintada que saqué en Georgia en la que ponía “Parkour“? Si no lo recordáis, da un poco igual, y si no sabéis lo que es el Parkour, este video del hermano de Heidar(mi guía de piragua) os lo enseña. Está grabado en algunos de los monumentos más significativos de Esfahan y el nivel es súper bueno, para mí a la altura de Parkour francés que es donde nació el movimiento.
En el próximo post más de Teherán. Ah, mis rodillas están bien.
Fernando.

Llego en un bus nocturno que me deja en la estación a las cuatro de la mañana. dos horas antes de lo que esperaba. A estas horas no encuentro el hotel que quería ya que no hay nadie por la calle para preguntar y termino en un sitio muy cutre durmiendo un rato antes de ir a la embajada de Uzbekistán a primera hora.

La embajada está en la otra punta de la ciudad, a unos 14 kilómetros en este pegote de cemento de 15 millones de habitantes que es Teherán. Cojo el metro para atravesarla suburbanamente(menudo palabro que me ha salido)y luego cojo un taxi. En la embajada me atienden en un momento y decido aprovechar para ver el palacio de Niyaravan donde vivió el Shah Mohammad Reza y su familia durante los últimos 10 años de reinado. Está cerca de la embajada y lejísimos del hotel.

P9052064 - Iran, Teherán, Tehran

Del palacio no os enseño ninguna foto, ya que solo me pareció ostentoso y exagerado. ¡El teléfono de oro os da una idea de cómo era el resto!

P9052054 - Iran, Teherán, Tehran

Tenía un dentista privado. A este ritmo de exageraciones no me extraña que el pueblo se cansase y se revelase. En la sala de pinturas había una colección de pintura con los mismos nombres(Calder, Gaugain, Modigliani, Warhol, Brake, Chagal, Tapies, Paul Klee y Dalí) que la colección de Peggy Guggenheim en Venecia pero con pinturas mas modestas. Me gustó mucho una litografía en seda de Miró(creo).

P9052072 - Iran, Teherán, Tehran

Esta foto es de otro palacio que he visto otro día y era más bonito.

Vuelvo al hotel, estoy agotado. Llevo 4 horas agotado, pero quería aprovechar el día. En el metro de vuelta un militar se acerca a hablar conmigo. Está haciendo el servicio militar, está fastidiado, con la sensación de estar perdiendo más de un año, me cuenta su vida; le gusta la música, tenía un grupo que tuvo que disolver porque “el gobierno se mete en todo” “no nos dejan hacer nada”. Al poco entra en debate político poniendo a parir el sistema. Su frase más impactante fue “nuestros padres hicieron una revolución por el motivo equivocado”, casi es el título del post. Todo el que entiende inglés en el vagón está pendiente, alguno asiente. Yo que quería evitar las conversaciones políticas…

Entre la noche de dormir poco, el día ajetreado, el ramadán que ha hecho difícil comer y la conversación intensa estoy aún más agotado. Afortunadamente estoy a solo tres calles del hotel. En la segunda de la calle hay cinco carriles invisibles de coches mas, coches, motos, camionetas y camiones vienen hacia mi. Parecen la parrilla de salida de una carrera en la que corren por su vida. Camino en el lateral de la calle esperando mi oportunidad para cruzar.

Parecía imposible pero dejan de venir coches en 50 metros. Doy un paso hacia el interior de la calle. Veo asfalto a dos centímetros de mi ojo. Me parece haber recibido un pequeño golpe en la cabeza. Mis gafas de sol se deslizan por el asfalto pulido. Veo a un hombre dando vueltas a mi lado. Una moto tambien resbala al lado de sus piernas. Mi cuerpo para. Me levanto de ipsofacto. Reviso cada articulación de mi cuerpo. Cuello bien, hombros bien, cadera bien, codo uno bien el otro con golpe. Muñecas bien Rodillas con golpe pero bien. Tobillos bien. Me he dado tantos golpes patinando, haciendo kitesurf, kayak y con otras historias que conozco mi cuerpo y estoy casi seguro de no tener nada mal del todo.

Cojo mis gafas para que no me las aplaste algún vehículo. El atropellador levanta su moto. Nos disculpamos. No me insulta ni yo le insulto. Yo no he mirado al cruzar y él tenía que ir muy rápido y muy cerca de mi. Parece ser que en esta calle vienen montos en dirección contraria.  Me voy de aquí, hay demasiada gente mirando.

En la esquina siguiente una mujer me dice que gracias a Alá me ha salvado. Yo la digo que si, que es verdad. ¿para que decirla que también gracias a él me han atropellado?

Voy al hotel cutre. Me diagnostico que estoy bien y me receto reposo. Compro algo de comido y me pongo una de esas pelis que nunca tengo tiempo de ver una peli.

P9052074 - Iran, Teherán, Tehran

Se me ha manchado el pantalón. Es el único que tengo largo y aquí no se puede ir en pantalón corto, el Hijab(reglas para vestir de forma“modesta“) es para hombres y mujeres. Lo lavo para que se seque por la noche y poder usarlo por la mañana.

P9052076 - Iran, Teherán, Tehran

Me curo una pequeña herida de la pierna. Las rodillas creo las tengo resentidas, me doy un poco de pomada para que se relajen y el golpe no las inflame mucho. Mañana veré si tengo todo bien o no, cuando me quede frío. No es que me guste usar el botiquín, pero cargar con él para nada me fastidiaba un poco…

Cuando haces un viaje largo la mayoría de la gente piensa en los peligros, y te advierte. Cuidado no te secuestre, te roben y te dejen en calzoncillos, te cojas una enfermedad tropical y te mueras al instante o te metan a la carcel sin saber por qué. Todo esto es muy trágico y bastante inprovable. Los dos peligros mayores en países menos avanzados son retorcerte el tobillo en un agujero de esos que pueblan las calles mal pavimentadas, con lo que te quedas sin viaje. O lo que me ha pasado a mi, tener un accidente en el tráfico caótico. Afortunadamente estoy bien y puedo andar sin problema y eso es lo único que necesito para el viaje, el accidente ha sido leve.

Normalmente cuando cruzo una calle miro hacia los dos lados como cuando estoy en un país que se conduce por el lado contrario, para así no mirar mal, pero el cansancio me ha hecho una faena.

P9122099 - Iran, Teherán, Tehran

Una de estas malditas fue. En Irán no están permitidas las motos de más de 200 centímetros cúbicos, si no hubiese ido más rápido. Además el parabrisas es de un plástico flexible y no me hizo daño en la cabeza.

Hay una cosa buena. Estaba dudando si irme a andar unos días para subir al monte Damavand. Un volcán de 5671 metros que está cerca de Teheran. Por un lado me apetecía, nunca he subido a una montaña tan alta. Por otro lado al ser muy accesible hay mucha gente haciéndolo y se me quitaba la gracia. Ahora, tras el golpe tengo claro que me quedo en Teherán en un plan más tranquilo.

Para completar el post os pongo otra cosa urbana. ¿Recordáis una foto de una pintada que saqué en Georgia en la que ponía “Parkour“? Si no lo recordáis, da un poco igual, y si no sabéis lo que es el Parkour, este video del hermano de Heidar(mi guía de piragua) os lo enseña. Está grabado en algunos de los monumentos más significativos de Esfahan y el nivel es súper bueno, para mí a la altura de Parkour francés que es donde nació el movimiento.

En el próximo post más de Teherán. Ah, mis rodillas están bien.

Fernando.

2010
10.08

La pregunta de cual es la primera religión monoteísta seguramente descuadra a cualquiera, y no es extraño, aunque es posible que el Zoroastrismo sea la primera parece que no todos los expertos los zoestán de acuerdo.

El paso al monoteísmo fue una revolución, un avance en el asentamiento del pensamiento místico, una mejor explicación del mundo, del ser humano, y, por supuesto de Dios. Ahora ya no había muchas deidades, solo una, un Dios que es un ser todopoderoso, creador del universo. La idea se ha mantenido durante mas de 3000 años y se refleja en las religiones más fuertes que han perdurado hasta nuestros días como el Islam y el Cristianismo. Desde que el zoroastrismo se creó ninguna nueva religión fue politeísta.

Se fundó en la antigua Persia donde fue religión oficial. Actualmente tienen 2.6 millones de seguidores en Irán, India, Afganistán, otros países de Asia Central y pequeñas comunidades por todo el mundo. El cristianismo tiene 2100 millones de seguidores y el Islam 1820 millones.

El paso al monoteísmo fue una revolución, un avance en el asentamiento del pensamiento místico, una mejor explicación del mundo, del ser humano, y, por supuesto de Dios. Ahora ya no había muchas deidades, solo una, un Dios que es un ser todopoderoso, creador del universo. La idea se ha mantenido durante mas de 3000 años y se refleja en las religiones más fuertes que han perdurado hasta nuestros días como el Islam y el Cristianismo. Desde que el zoroastrismo se creó ninguna nueva religión fue politeísta.

Se fundó en la antigua Persia donde fue religión oficial. Actualmente tienen 2.6 millones de seguidores en Irán, India, Afganistán y otros países de Asia Central. El cristianismo tiene 2100 millones de seguidores y el Islam 1820 millones.

P9041927   Iran, Yazd, Chak Chak

Voy en un coche por el desierto, lo disfruto, casi todos los desplazamientos de Irán los he estado haciendo en autobuses nocturnos porque Irán es muy grande, así que ver el paisaje, me resulta novedoso. Veo arena, mucha arena, montañas de colores grisáceos y remolinos que se levantan antes de desaparecer. Voy a Chak Chak; el lugar de peregrinación más importante de los zoroastras en Irán. Durante el festival anual del 14 al 18 de enero miles de zoroastra vienen aquí.

P9041959 Iran, Yazd, Chak Chak

El interior del pequeño templo del fuego de Pier-e-Sabz con la llama encendida de forma perpetua al fondo. Los zoroastra rezan en dirección a la luz, y esta fue la primera fuente de luz conocida por la civilización.

El zoroastrismo está lleno de cosas sorprendentes, su influencia sobre las religiones posteriores, su estado actual, sus símbolos, la relación con los elementos o que a pesar de haber perdido sus escrituras su doctrina siga viva. Es sin duda un conjunto de ideas sólidas, y quizá por eso haya durado tantos siglos, es sorprendente que en Irán haya aún seguidores pese a la dominación del Islam. Seguramente haya durado por eso mismo, por ser ya una religión verdaderamente avanzada. Monoteísta.

El zoroastrismo es una religión dualista, esto quiere decir que entiende que existe un bien y un mal en eterna lucha. Me gusta la imagen que esto forma en mi mente. Algunas de las enseñanzas zoroastras que más me han gustado son estas:

– La felicidad es un PRODUCTO de la forma de vida. Y la felicidad es para esos que trabajan por la felicidad de otros.

– Buenos pensamientos. Buenas palabras. Buenos deseos. DEEDSS. VER ESTO EN ISLAM.

– Quien teme a Dios no conoce a Dios.

– Dios es  sabiduría, amor y lógica.

– El hombre no está lleno de pecado, perdido o depravado.

Ni comparación con los dioses griegos de los que hablaba hace unos meses.

Otro dato que me ha gustado leer es que muy posiblemente los tres Reyes Magos fuesen Zoroastras.

P9041950  Iran, Yazd, Chak Chak

Símbolo zoroastra.

P9041948  Iran, Yazd, Chak Chak

Zaratustra, el fundador de la religión. La mayoría de sus escritos se han perdido, al igual que la lengua en las que las escribió, el Avestan.

P9041946  Iran, Yazd, Chak Chak

Ehh… Espero que no revise.

P9041904   Iran, Yazd, pigueon tower, torre palomas

De vuelta a Yazd paramos a ver alguna cosa mas. La primera es una torre de palomas, esto tuvo que ser uno de los lugares más asquerosos del planeta. Construían estas torres para que viviesen las palomas. Aquí había 4000 y el objetivo era recoger sus excrementos para abonar el campo… Uiiiiggggggggggg, ¡cómo olería esto!

P9041848   Iran, Yazd, casa hielo, ice house

Lo segundo que vemos es una casa de hielo. Fuera hay dos pequeñas piscinas donde formaban hielo durante el invierno. El hielo se almacenaba aquí de forma que en verano se vendía. Era un objeto de lujo.

P9041995  Iran, Yazd

La ciudad de Meybod construida en ladrillo.

P9041977  Iran, Yazd

Granadas, un símbolo del país.

P9041845   Iran, Yazd, caravasar, caravanserai

Un caravasar con las pequeñas habitaciones que se alquilaban a los mercaderes. En medio un templete que funcionaba para descargar a los camellos de su carga y que descansasen.

P9041812   Iran, Yazd, caravasar, caravanserai

El caravasar tenía un museo de alfombras. Aquí un hombre tejiendo una.

P9041838  Iran, Yazd, caravasar, caravanserai

En el interior del templete el quanat trae agua de las montañas(enseguida os cuento más de lo que es un quanat).

Yazd es otro de los sitios que dicen que han sido habitados por más tiempo al igual que Damasco y Erbil. Marco Polo la describió como una ciudad espléndida. Siglos despues se haría famosa por su seda.

Voy a ver el museo del agua, explica todo lo imaginable sobre los quanats que eran canales subterráneos construidos para recoger el agua en las montañas y llevarla a los pueblos y ciudades. Los quanats podían tener cientos de kilómetros de largo y estar construidos a más de cien metros de profundidad.

Su construcción era muy costosa y por eso varios pueblos se ponían de acuerdo para construirlos y mantenerlos. Después, dependiendo de las necesidades de riego y consumo la dividían con un sistema de pequeñas compuertas también subterráneas.

P9042014  Iran, Yazd, damp, reservoir, presa antigua

Una presa de hace 700 años, para que nos quede claro de lo avanzado de su tecnología del agua.

P9031785  Iran, Yazd, badg-irs

Otra de las cosas más chulas de Yazd son sus badg-irs. Unas torres construidas para recoger la más minima brisa y dirigirla hacia el interior de la vivienda. El aire entrante lo refrigeraban poniendo agua fría bajo la torre.

P9031779  Iran, Yazd, badg-irs

Esto es una badg-ir desde dentro. La torre está dividida en dos una parte para recoger el aire y otra para expulsar el aire caliente. Para demostrarme que funciona, el chico del hotel(restaurado de maravilla)donde lo veo suelta un trozo de papel que va volando hacia arriba empujado por el aire.

P9031786  Iran, Yazd

En yazd ciudad y desierto son el mismo color.

Cuando estuve en Irak me faltó tiempo para ver un templo en el que se profesaba la religión del Yazidsmo(una religión que yo no conocía y que cree en la reencarnació,n los arcángeles y otras cosas) . Me arrepentí de haber perdido esa oportunidad, así que esta vez no quería perderme nada de los zoroastras. La primera vez que oí conscientemente hablar de la religión fue en Mumbai hace dos años. Aparte de su doctrina, lo que más sorprende a los que no conocemos la religión son las torres del silencio. En Mumbai están cerradas al paso de no creyentes, pero aquí he podido visitarlas.

P9042045 Iran, Yazd, tower of silence, torre del silencio, zoroastrian

A las afueras de Yazd, en lo alto de unos cerros, se construyeron estas torres del silencio. Los zoroastras no podían quemar sus muertos pues contaminarían el aire. Tampoco podían enterrarlos pues contaminarían la tierra, elementos sagrados para ellos.

P9042036  Iran, Yazd, tower of silence, torre del silencio, zoroastrian

Así que depositaban los cuerpos aquí en lo alto para que los buitres dejasen los huesos limpios. En Irán, al contrario que en Mumbai, ya no se usan las torres y los cuerpos se entierran en unos cofres de hormigón para que no manchen la tierra.

Sin darme cuenta se me ha terminado el tiempo de ver cosas en Irán. Necesito ir a Teherán a por el visado de Uzbekistán y no tengo más días ya que la fecha de entrada a Turkmenistán es fija.

Intento coger un taxi hacia la estación de autobús pero termino en un coche que me ofrece la venta de cualquier tipo de alcohol. Me lleva gratis a la estación.

En la estación de autobuses, un chico se me acerca a hablar, a estas alturas ya no me sorprende. Mientras charlamos veo que otro chico joven se acerca, pero como estoy ocupado se queda ahí esperando. Al momento hay otro chico más remoloneando alrededor. Esto es demasiado,!hay cola!!!!. Termino charlando con los tres de forma separada hasta que entro en el autobús. Mi compañero de asiento es del equipo nacional de waterpolo y ha conocido a los del equipo español en competiciones. Que cosas.

El autobus comienza su marcha ¿Será Teherán tan caótico como me lo imagino?

Pronto os lo cuento.

Fernando

2010
10.04

El nombre es sugerente. Apetece ir a ver lo que llegó a ser el gran imperio persa así que fue uno de los sitios que metí en mi itinerario Iraní.

P9021696 Iran, Shiraz, Persepolis

Antes de llegar a Perspolis paramos a ver unas tumbas excavadas en la roca.

P9021710 Iran, Shiraz, Persepolis

Y por fin llegamos.

P9021745 Iran, Shiraz, Persepolis

Los leones alados dándonos la bienvenida.

P9021737 Iran, Shiraz, Persepolis

Se empezó a construir en el 518 A.C. y la construcción se prolongó 150 años.

Persépolis está cerca de Shiraz(el mismo nombre que la uva) así que lo mejor para visitarlo es buscar un tour aquí y que te lleven, además así vas con otra gente que viaja y te cuentan historias. Conocí a un Italiano que me dio un montón de información de Uzbekistán y a un chico inglés que lo que le gustaba era volar en aviones diferentes, una de las razones para estar en Irán era que había un vuelo Teherán-Beijing en un mini Jumbo en el que aún no había volado y que no vuela ya a Europa. Uno más para su colección.

P9021726 Iran, Shiraz, Persepolis

Me gusta el león.

P9021724 Iran, Shiraz, Persepolis

The features are very detailed and everywhere you can see sculpted figures of the different tribes that the Persian empire dominated.

Las figuras están muy detalladas y por todos los lados están esculpidos los distintos pueblos que el imperio persa dominaba.

Persépolis es interesante por su significado, lo que se ve, es bonito pero una vez allí no es muy impresionante, los siglos que han pasado desde que se construyó y los saqueos de Gengis Khan y Tamerlane han dejado poco en pie.

No toda la historia de Persépolis es antigua. En 1971 el Shah Mohammad Reza Phalavi(el ultimo Shah) dió en las ruinas de Persépolis una fiesta por todo lo alto para conmemorar el 2500 aniversario del imperio persa. Se dice que esto fue el principio del fin, mucha gente se terminó de indignar con este derroche(se estima que el gasto fue más de 100 millones de dólares). Hay quien dice que puso a Irán en el mapa ya que había mandatarios de medio mundo y esto trajo unos grandes ingresos en cuestión de turismo en los próximos años.

P8311673 Iran, Shiraz, Persepolis

En Shiraz me encontré con este chico en el mercado. Un tío majo pero no dejaba de quejarse de absolutamente todo. Estuve con el un rato, me llevo a ver unas cuantas cosas por la zona. Me propuso quedar al día siguiente, pero no tenía tiempo.

P9031766 camel stew, estofado de camello, iran

Como un estofado de camello, está cocinado con especias y unto hasta la última gota de salsa. ¿Me habrán dado joroba?

El otro Persépolis es el cómic. En el 2001 la dibujante iraní Marjane Satrapi creó un cómic autobiográfico. Cuenta la historia reciente de Irán basada en su vida  con la revolución  y la Guerra Iran-Iraq de fondo. Si no lo habéis leido, os apetece pasar un rato divertido y aprender o revisar la historia de Irán, os diría que vayáis a comprarlo ahora mismo, se encuentra fácilmente en librerías y tienda de cómics. Yo me lo he leído de un tirón.

Os pongo algunas viñetas para que os hagáis una idea.

006 (832x367)

Comienza cuando era una niña, al empezar la revolución, que es cuando se quitó al sha del poder y se terminó imponiendo un poder religioso. Es gracioso que en este momento Marjane quiere ser profeta cuando los profetas sólo son hombres.

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Se necesitaba una revolución porque el Shah no lo estaba haciendo bien aunque no todo el mundo estaba de acuerdo con que el poder fuese religioso.

038 (838x771)

Los muertos se convirtieron en mártires y utilizados como propaganda.

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La guerra con Irak fue una masacre, chavales de 19 años eran enviados al frente sabiendo que morirían.

059 (836x369)

Lo que pasaba por la cabeza de la gente en el día a día.

Para terminar os cuente un par de mejoras que he hecho en el blog, espero que las encontréis útiles.
– Desde el post anterior si hacéis click sobre una foto la podéis ver en grande.
– Si hacéis click en el mapa os lleva a los mapas de Google para que os hagáis una idea mejor de las cosas cuando os hablo de países y fronteras.
– Hay otras cosas pero son transparente a los usuarios, así que no las cuento.
Me quedan dos días en el centro de Irán y luego ya para Teherán a conseguir el visado de Uzbekistán.
Hasta pronto.
Fernando
2010
10.01

Los ríos siempre cuentan una historia, a sus orillas vive gente, en sus orillas pasan cosas. Remando se ven los pueblos, los puentes colgantes, las mujeres lavando ropa en la orilla, la gente con su vestimenta y la vida cotidiana.

P8271224 Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

Nos quedábamos a dormir en Maadan, un pequeño pueblo, tenía tres pequeñas tiendas de comestibles, una escuela, una mezquita y… y… un río…. Por no haber no hay ni gasolineras, hay que comprar la gasolina en bidones para poder seguir camino.

P8271243  Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

Los niños juegan en el río, da la sensación de que se pasen ahí el día, y así es durante el verano. Estos niños tienen suerte, al menos tienen ese entretenimiento, un pueblo así de pequeño sin río en medio del desierto tienen que ser lo más aburrido para un niño. El flotador es genial.

P8271295  Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

Una tarde fuimos a ver unas aguas sulfurosas que salían de un manantial, el agua era tan trasparente que se ve fatal en la foto. Estamos al lado de un parque nacional.

P8271317b  Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

El verde de los campos de arroz me ha parecido especialmente cautivador, estaban brotando con un verde fuerte, parecía que crecían según bajabamos, saqué cientos de fotos de ellos. Cuando el viento se levanta es un espectáculo ver las olas verdes cruzando de campo a campo.

P8271350  Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

Si, lo se, esta imagen está en el video, pero como me ha gustado la montaña la pongo de todas formas

P8281438  Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

Una panorámica de Heidar bajando por el río. Hace un momento habíamos estado ayudando a dos hombres a sacar su red atascada en el medio del río.

One afternoon I played some Spanish music for Heidar, I wanted to show him that the Spanish music was more than Enrique Iglesias so I played a lot of different stuff for him, to complete the thematic Spanish evening we finish watching the film Vicky Christina Barcelona in where you can see Barcelona city very well so I can tell Heidar some stories.

Una tarde le puse a Heidar un poco de música Espanola, le puse de todo lo más variado que tenía de los últimos 30 años de música para que viese que no todo es Enrique Iglesias. Para terminar la noche temática ponemos una peli. Vicky Cristina Barcelona, que se ve Barcelona y así le cuento cosas a Heidar. Nos reímos un rato.

P8291488  Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

En esta zona las mujeres no llevan chador negro. Van tapadas pero con trajes de colores muy vivos, en esta zona es lo tradicional. La foto es mala con ganas, pero me fue imposible hacerle una foto mejor, no quería ofender a nadie sacando la cámara.

P8291492  Iran, kayak, Armand river, rio, paddle, piragua

Niños de pelo negro como solo los iraníes lo tienen.

No solo hay niños bañándose, también hay hombres pescando con redes y hombres trabajando en los campos de arroz, como los que nos invitaron a comer pescado ayer. Nos llamaron porque en principio les sorprendió que bajásemos en piragua, luego aumentó su sorpresa por que alguien de tan lejos estuviese allí, para ellos yo era tan exótico como ellos lo eran para mi.

El hombre más hablador me preguntó que tal era su pueblo comparado con los de España. Yo hice todo lo posible por explicar algunas de las diferencias intentando no ofender su pueblo humilde, me dijo que quería comparar cómo su gobierno les trataba.

La segunda pregunta fue más directa: “¿Por qué a vuestros gobiernos no les gusta nuestro gobierno?”. Yo, inocente, después de haber estado varios días en la ciudad escuchando quejas constantes del gobierno respondí sinceramente(y de forma simplifica): “Porque no os da libertad”. Todo esto con Heidar haciendo de traductor neutralmente.

El hombre me dijo que si que tenían toda la libertad, que de hecho eran uno de los países más libres. ¡Me había encontrado con un seguidor del régimen! De algún sitio tienen que salir los votos. Para él, que la mujer tenga que llevar pañuelo no es una falta de libertad, es mejor para ella, la religión lo dice y ellos son musulmanes. Que un chico quede con una chica malo, simplemente la chica es una puta y no está bien, y así sucesivamente.

Para mi, su forma de ver las cosas no es mala en si, parecía pensarlo genuinamente, y así es una religión, se cree en ella con la fe y se siguen las reglas marcadas. Supongo que la prohibición de televisión extranjera(prohibido el satélite) funciona, solo se puede ver la televisión del estado en la que se pasan el día rezando o sermoneando.

Era ramadán y el hombre había comido pescado. No le culpo, estaba buenísimo y trabajar en el campo de arroz tiene que dar hambre. Además estaba fumando, no era tabaco, era algo que no estaba prohibido, pero que me dijeron que colocaba y enganchaba, además estaba bien visto fumarlo, sería un opiáceo.  No se si sería por esto, pero tenía un tembleque en la mano que hubiese asustado a Catherine Hepburn. Lo fumaba quemándolo con una varilla incandescente mientras inhalaba el humo por una pajita de madera que acercaba al “tabaco”.

El Islam prohibe beber porque es malo para el cuerpo.: “no dañarás tu cuerpo”. En occidente nos da más por no fumar que por no beber(al menos está peor visto). Supongo que el hombre se saltaba esta parte porque le gustaba fumar. Pero no hace falta mucho para saber que fumar eso también “daña tu cuerpo”.

El hombre me pareció incongruente, había cosas para las que el Islam era lo importante y otras para las que no. Casualmente para las que no, eran las que a él le venían bien. Parecía estar adoctrinando, se sabía las respuestas para mis argumentos, era impermeable a cualquier influencia.

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El tramo más alto que hicimos tenía un cañón con una pared totalmente lisa.

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En el cañón silencioso.

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Antes de volver a Esfahan fuimos a ver al primo de Heidar, que ya de paso nos invitó en su casa a un kebab con carne de pollo macerada en yogurt mmmmmm. 

Cuando se rompe el ayuno lo primero que se hace es tomar un vaso de agua caliente con un poco de azúcar, es bueno para el estómago después de su inactividad. El azúcar lleva azafrán por eso el color.

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Aquí unos dulces de Ramadan que se toman después del agua y antes de la comida. Para mi sorpresa la cena es una comida normal, yo tenía la imagen hecha desde pequeño cuando en el colegio nos decían que en ramadán las cenas eran copiasas, como una fiesta que duraban toda la noche.

Volvimos a Esfahan, una vez más la hospitalidad de la familia de Heidar me dio un sitio donde dormir y una cena casera en familia. Antes de ir hacia el bus nocturno fuimos a tomar un famoso helado de azafrán. El nuevo sabor me hizo sentir bien, afortunado, tuve un “momento viaje“, uno de esos momentos que dices… fffffffffffffffff, ¡que gozada estar aquí!

Heidar me metió en un autobús de súper lujo con tres asientos por fila, y más sitio que en un avión, además esta vez vengo equipado con el jersey y un pañuelo para la boca, no quiero dejar que el frío glaciar avive my catarro.

Pronto desde Persépolis.

Fernando