Nos sonó bien. Un bosque por el que puedes caminar casi infinitamente y dormir en un pequeño pueblo rodeado de nogales y montañas. Así que decidimos ir.

Cogimos un coche compartido con una familia falsa (pensábamos de verdad que eran una familia pero resultó que no se conocía ninguno). Para llegar pasamos un puerto de Montana dede más de 3330 metros de altura.

Después de 11 horas de viaje nos dejaron en la bifurcación hacia Arslanbob. Estando a solo una hora parece imposible conseguir un taxi o alguien que nos lleve. Esta pareja nos ofrece su casa, muy agradables, pero olían demasiado a vodka como para aceptar la invitación.

Todos los que se ofrecían llevarnos a Arslanbob tenían caras demasiado sonrientes y ojos algo sangrientos por el vodka.  Parecía una tierra de zombis, con poca luz y personas incapaces de andar en linea recta… Una hora después encontramos un hombre que parecía sobrio y que nos llevaba por un precio que no era demasiado abusivo. Nos metimos siete personas en su Daewo Tico (es de los coches más pequeños en los que me he montado en mi vida) y fuimos hacia Arslanbob. El pueblo nos encantó.

Queríamos haber cruzado aquí desde el lago Issyk-Köl pero la carretera estaba cerrada por la nieve.

La época de recogida está terminando pero aún hay montones de nueces por el suelo.

Por lejos que mires, solo se ven nogales, 11.000 hectáreas de árboles que producen 1500 toneladas recogidas al año. También hay muchos árboles frutales, se recogen 5000 toneladas de manzanas al año.

Alejandro el grande cogió estas nueces cuando estuvo por esta parte del mundo y las llevó a Europa. Ahora son las que se utilizan en las plantaciones europeas y se conocen como “nuez griega”.

La cadena montañosa de Basah-Ata.

Las ropas tradicionales son geniales.

Nos sentamos bajo un árbol para descansar y comer algo. La vista es perfecta. No se oye nada, hace una hora que no se oye nada y durante la hora siguiente no se oye nada tampoco, bueno, algún pájaro, el viento cuado se levanta, el crujir de la cáscara cuando las rompemos para comerlas, es una sensación de paz que me hace meterme y sentirme más en la naturaleza.

Caras geniales con sonrisas geniales. No os perdáis al hombre del fondo con su abrigo, la barba y el gorro, intentaré poner fotos de estos hombres en el próximo post.

Dejamos Arshlanbob,sus nueces y su cascada de 80 metros para ir a Osh, donde en junio de este año hubo revueltas y problemas étnicos. Hemos oído que el 70% de las casas fueron quemadas. ¿Qué nos encontraremos?

Pronto desde Osh.
Fernando

Un mensaje para mi amiga Lindsay. Se que en Costa Rica tenéis conejos como mascotas, así que creo que es mejor que pares el video en el minuto 1:51.

Un día maravillosamente estético. El lago, la luz de otoño en un día de cielo tan claro, los picos nevados, las montañas interminable, los colores pardos, la sensación de ir a caballo, Talgar con su cara centroasiática de libro, su traje tradicional, Tumara  imponente y el perro con personalidad propia. Un día lleno de imágenes preciosas, y con algunas de ellas he hecho el video. Espero que os haya gustado.

Me ha costado horrores ponerle música a este video, al final los alemanes Notwist hacen de banda sonora. Nada pegaba con el ritmo del día, y al final, aunque la música no sea perfecta para el video, por lo menos escucháis un buen disco.

La cetrería es una tradición en Asia Central. Talgar cogió a Tumara del nido cuando era una cría y la cuidó para que ella le reconociese como madre-padre. Después la adiestro durante tres meses, que parece poco tiempo, pero es que las águilas ya saben cazar casi nada más nacer. Tumara es joven, tiene cinco años y pesa seis kilos que son mucho cuando la aguantas en el brazo. Dentro de unos años la dejará en libertad para que pueda volver a su vida salvaje. Supongo que será un día duro para él.

Me he enamorado del perro, iba a su aire todo el rato sin parar un segundo como si jamás se cansase. Ha estado subiendo y bajando por las laderas buscando la caza, pero no ha habido suerte.

Me pregunto ¿Que tal se llevarán Tumara y el perro?

Sios habeís quedado con ganas de más ayer pusieron en “El mundo” un video sobre cetrería en España, aquí lo tenéis.

El próximo post vendrá mas paisajes bonitos, el bosque de nogales más grande del mundo de Arslanbob.

Hasta pronto.

Fernando

Tras unos pequeños problemas con el cable de corriente del ordenador, por fin puedo volver a postear algo.

Estábamos en Kirguistán así que sigo. ¿A que he venido aquí? A ver montañas. El cuarenta por ciento del país está a más de 3000 metros de altura y en sus montañas hay 8.200 glaciares. Esto lo hace posible la cordillera del Tien Shan que separa este pequeño país de China. Empiezo el viaje por el lago Issyk Khöl y después iré al sur para cruza a China.

Empiezo en Bishkek, esperando una visita pelirroja. Silvia viene al día siguiente para estar dos semanas conmigo. La capital, no tiene mucho, es una ciudad sencilla, pero, no esperaba más de la capital de un país que hasta hace dos generaciones era nómada. Curiosamente una de las cosas que se puede hacer aquí es ir a la ópera, solo cuesta unos pocos euros y en Madrid por menos de 200 no entras, pero no coincido con ninguna actuación, esto ya me fastidia un poco porque en Tashkent intenté ir a la ópera pero estaban remodelándola, así que lo tendré que dejar para otro viaje.

Por la mañana voy a dar un paseo y cambiar dinero, desde las calles se ven montañas enormes a lo lejos, no me esperaba que las montañas estuviesen tan cerca, pero por esto cuando Bishkek era parte de Sogdiana (siglo X aproximadamente) le pusieron este nombre, “lugar bajo las montañas“ ¿Cómo serán los pueblos montañosos?

Nuestra primera visita en el lago Issyk-Köl es el pueblecito de Tamchy, y,¿para que buscar donde alojarte si puedes darte un baño?

El lago nunca se congela(es muy profundo y tiene alta salinidad), por eso se llama “lago caliente“. Yo le cambiaría el nombre por lago helador.

Dos hombres se acerca cuando salimos del agua, han alucinado de que nos hayamos metido en el agua, y nos felicitan con abrazos y gritos de alabanza. ¡Espera!, tienen una cogorza que no se tienen. Si queda algo de la época soviética en el país, es el vodka. Se dan golpecitos en el cuello con el dedo, que después de unos días hemos deducido que significa que vayamos a beber con ellos. Declinamos amablemente y buscamos donde dormir.

Al llegar a nuestra casa rural nos ponen un aperitivo para recuperar la energía que hemos dejado en el agua fría. Un pan parecido a churro, yogurt y mermelada casera.

Los locales son graciosos, nos preguntan cosas sobre España y nos cuentan lo que ellos saben de el. Aprendemos cosas como que los mejores guitarristas Españoles son Antonio Banderas y Alejandro Sanz.

Es un país arraigado a su tierra y a sus animales.

Al día siguiente vamos a Cholpon-Ata a ver estos petroglifos bajo la lluvia. Nos calamos de pies a cabeza.

Seguimos camino alrededor del lago, en el autobús nos sorprende una tormenta huracanada, no estamos seguros de si llegaremos o no, la nieve cada vez cae con más fuerza y no vemos ni dos metros de la carretera pero el conductor sigue y sigue. El invierno ha llegado de repente.

Vemos algunos edificios coloniales.

Una…. Una…. ¿Qué es eso? No es una pagoda, ni es una iglesia, pero en lo alto de la torre.. ¿Una luna? Es una mezquita china, construida sin clavos en 1910. Es actualmente un lugar de culto que estuvo cerrada por los Bolcheviques de 1933 a1943. Sin que los kirguizos sean muy religiosos no es raro escuchar la llamada a la oración en algunos pueblos.

Paramos a comer y tomamos una sopa para calentarnos. Consigo no pedir mi sopa favorita de Asia central, el Lagman con fideos. Pido una sopa rusa. La de Silvia sabe a Rufles.

La catedral de la sagrada trinidad. Nunca había visto una catedral ortodoxa rusa.

Vamos a Altyn Arashan, unos baños termales en las montañas. Nos esperan 14 kilómetros de nieve, ha pasado un coche y a ratos no nos queda más remedio que caminar por la rodera, parece que hacemos pasarela, es un poco desagradable y muy cansado.

Hay -10 grados. Nos vamos a los baños que están a 56, después de caminar cuatro horas es una gozada, además estamos solos.

Hemos dormido en el refugio con tres capas de edredones y el gorro puesto, por supuesto no había calefacción y por la mañana había hielo formado en el interior de las ventanas, en los cristales.

Kirguistán tiene la segunda mayor población de leopardos de las nieves, pero es casi imposible verlos.

Hoy han tenido suerte y han cazado un jabalí. Vemos a otros dos cazadores a caballo, que nos dicen que son Don Quijote y Sancho Panza.

Karakol está rodeado de montañas, es el lugar ideal para hacer senderismo en rutas de varios días, pero es demasiado tarde, hay mucha nieve y frío como para acampar al aire libre, nos tenemos que conformar con pequeñas excursiones.

Seguimos dando la vuelta al lago, esta vez vamos a Bokonbayevo. En la foto una pequeña mezquita del pueblo. De Bokonbayevo va a haber un pequeño video, lo quería haber hecho en Uzbekistán pero que no pude.

Para ir al sur del país tenemos que volver a pasar por Bishkek y nos encontramos con esto. “Descubre el poder del hombre de verdad”. ¡Que buena fama tenemos los españoles!.

Otra foto divertida para terminar el post. “Si tienes el estómago mal, siéntate recto.”

Pronto os escribo mas.
Fernando

¿En Kazajstán? ¿Dónde Borat? ¿Pero si Kazajstán no estaba en el plan? No lo estaba, pero la frontera de Uzbekistan con Kirguistán está cerrada en el lado uzbeco. Hay elecciones en unos días (esto está escrito con posterioridad, las elecciones ya han pasado) y por si hay problemas han cerrado la frontera. En Junio de este años hubo revueltas con muertos, pueblos en llamas y 200.000 refugiados intentaron cruzar a Uzbekistan.

Así que podía cruzar por Tajikistan o Kazajstán y el trayecto por Kazajstán es mucho más rápido. En Tashkent pedí un visado de tránsito y me lo dieron al día siguiente. Podía haber cogida un bus y cruzar en un día, pero pasar por un país sin ver nada me parecía una pena. He elegido el pueblo de Taraz para hacer mi parada, dormir una noche, hablar con alguien un rato y hacer al menos una comida. No es mucho, pero tampoco pretendo ver el noveno país más grande del mundo en un día.

El visado de tránsito es precisamente para estas cosas, para cruzar un país o algo parecido, en este caso la duración era de hasta cinco días y el único requerimiento especial era tener un visado del país hacia el que iba, Kirguistán.

Por fin puedo tirar estos papeles, son los registros de los hoteles. El gobierno te obliga a registrarte “oficialmente” en cada hotel y es posible que al salir del país te los pidan para asegurarte de… de algo, de que no has hecho nada sospechoso contra el gobierno supongo.

Con tan poco tiempo hago la colección de monedas para mi hermana en un tiempo record y necesito sacar dinero dos veces porque me gasto mucho más de lo que esperaba. Kazakhstan tiene un montón de petróleo. Según dicen ellos tiene más de lo que podemos imaginar, y después de dejarte imaginártelo, dicen que tienen aún más que eso. Por esto también me gasto cuatro veces más que en Uzbekistán.

Una alegría. El enchufe sigue siendo de dos clavijas redondas. Llevo desde España sin ningún adaptador.

Al principio no caía, un chiringuito llamado HalalYou me había confundido. En la calle había varias hamburguesería de carne Halal para que los musulmanes la puedan comer (es una forma de sacrificar al animal permitida por el Corán).

Mientras esperaba para sacar el visado en Tashkent una mujer se ha puesto a hablar conmigo y me ha dicho que quería cambiar de marido, que no la gustaba el suyo… No he sabido que responderla… “Hola, quiero cambiar de marido.” un día que me aburra me voy a acercar a alguien y le voy a soltar esta frase aniquiladora, a ver que cara pone.

Taraz tiene algunos de los edificios más antiguos del país, no son gran cosa pero son bonitas. Si estáis cansados de tantas mezquitas y arte musulmán en Kyrgyzstan tendremos un respiro ya que todo son paisajes.

En esta el cuidador de esta me regala una torta buenísima que se convierte en mi desayuno.

Una pequeña noria con el mismo funcionamiento que las norias de agua de Hama en Siria  (aquí está el link al video que hice de ellas).

Vuelvo a poner pegamento al pasaporte, esta vez bastante más cantidad. Ya solo me quedan dos fronteras, espero que aguante.

Irme de Kazajstán resulta ser un horror, espero dos horas al autobús, cuando llega la gente corre a empujones a las puerta y, claro, el guiri se queda con cara de tonto sin asiento. El siguiente bus llega tres horas después en vez de dos y en vez ir Bishkek al final va a dejarnos en la frontera nada mas. Este bus termina no saliendo y acabo en un taxi compartido con otros tres chicos jóvenes. ¡Para esto no espero cinco horas! Menos mal que como tenía mala pinta he devorado la guía de Kyrgyzstan mientras.

Llego de noche a la frontera. Un militar de manos enormes maltrata mi pasaporte endeble, va dos veces por todo el pasaporte sin encontrar el visado de su propio país, cuesta un poco porque sólo quedan tres caras libres, creo que no lo encuentra porque cada dedo tapa tres cuartos de cada página. Termino buscando la página yo mismo y dándole el pasaporte con sumo cuidad. Me lo sella y me deja pasar. Mi pasaporte y yo damos un respiro.

Cruzar una frontera de noche es desagradable porque no suele estar nada bien indicado, no hay luz y no sabes cuando has terminado ni donde coger un bus u otro transporte que te lleve a donde quieres ir.

Tuve suerte y uno de los chavales del taxi compartido se convierte en my “protector” y me ayuda a cambiar de transporte otras tres veces hasta llegar a mi albergue en Bishkek, la capital de Kirguistán. Tenemos al lado a dos borrachos que en un frenazo se han caído al suelo y ni se despiertan… A medianoche leo el nombre de mi albergue en una pared. ¡Bien!

¡Estoy agotado!

Fernando

Segunda parte de la visita de Dermot, escrito por él.

Bukhara, esto es lo que yo esperaba ver en este país de Asia Central.

El minarete de Kalyan domina el “skyline” de Bukhara, el único edificio de la ciudad que Gengis Khan no destruyó porque lo encontró precioso.

Tiene 45.9 metros de altura y también se conoce como “Torre de la muerte” porque hasta hace tan poco como el siglo XX se ejecutaban criminales tirándoles desde lo alto. Un país al que parece que le gustaban las ejecuciones públicas.

Timur es oficialmente el héroe nacional de Uzbekistán y durante centenares de años ha sido una figura popular en Europa. Su estatua incluso reemplazó la de Marx en el centro de Tashkent después de la independencia de la Unión Soviética. Pero Timur, también conocido como Tamerlane, dejó un legado contradictorio.

Mientras Asia Central florecía bajo su reinado otras áreas y ciudades preciosas fueron reducidas a cenizas. Timur era un gran admirado de Gengis Khan pero no era tan inteligente ni tan buen estratega y solo pudo emular sus hazañas sustituyendo su falta de capacidades por una brutalidad extrema. Muchas zonas vieron su población entera masacrada. No hay una cifra oficial pero mató entre 15 y 19 millones de personas con lo que posiblemente sea el record mundial de la historia. Su siguiente paso antes de morir a los 69 años en 1405 era batirse con China, si lo hubiese conseguido tendríamos un mundo diferente hoy en día.

Para los que os preguntéis por qué tiene dos nombres; Timur es su nombre original Mongol, que significa “Hierro” pero en Europa se le conoció como Tamerlane porque se traduce como Timur el “lame” (cojo) porque cojeaba de una pierna por una herida de guerra. Esto se verificó cuando los rusos exhumaron su cadáver y encontraron que le faltaban dos dedos es su mano derecha.

Bukhara is more ancient and real for me than Samarkand, as not as much restoration has taken place. The streets are narrow and cobbled with markets and shops selling the usual tourist paraphernalia.

El atardecer con una bandada de pájaros volando bajo sobre la ciudad, lo vemos en el café que dice “mejor vista para fotos” en un cartel enorme de la entrada.

Si quieres ir a la Haman de la ciudad ve sobre las 8 pm porque cuando los empleados terminand de trabajar cenan allí mismo y toman vodka y estarán encantados de que te unas a su cena y a su fiesta. Cenando con ellos nos enteramos de que el padre de uno de ellos era el dueño del lugar y que otro que estába casado con la hija del dueño era dentista de día y masagista por la  tarde! Una noche divertida con Vodka para ellos, cerveza para nosotros, idioma uzbek-inglish, música iraní y un poco de baile en el hall con el jefe de policía.

También vemos Bukhara en bicicleta, esta vez en bicis súper antiguas comparadas con las de Samarkanda. ¡Nos encantan!

Pedaleamos hasta la entrada de la ciudad. A la izquierda las murallas de la antigua ciudad, conocida como Ark, y al fondo lo que es una de las antiguas ciudades de Asia Central que he presenciado.

Durante la época de Timur Bukhara llegó a tener 40 bazares, 24 caravasares y seis Tims (que significa galerías de tiendas cubiertas). El desarrollo de aquel tiempo no fue solo en forma de edificios, el primer mapa estelar fiable se creó aquí, y durante lo que se conoce como “la edad de oro del Islam” el Avicenna se creó, un canon médico que se utilizó en Europa hasta el siglo XVII.

El minarete tapado con unas hojas a las que aún no las ha llegado el color del otoño.

En Bukhara los niños te preguntan si les cambias un caramelo por una foto, los efectos de un turismo irresponsable, pero lo que más me molesta es cuando intentan cambiártelo por dinero. Coca cola, galletas y ojos de negro intenso.

Tanto Bukhara como Samarkanda fueron importantes ciudades en la ruta de la seda. Samarkanda en particular porque era el centro entre China y occidente. Fueron centros comerciales, culturales y reeligíos y los dos están listados en la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

Vamos a una cata de vino uzbeco con dos tintos y dos blancos. Algunos de los vinos no están nada mal.

40 años funcionando según su conductor. En irlanda son amarillas.

Escondida en las callejuelas está la mezquita de Chor Minor con cutro minaretes.

Una exhibición local de marionetas. ¿Lo habéis adivinado? Es Ali Baba.

Es un imán, no podemos alejarnos.

Conducimos de vuelta a Tashkent, pasamos kilómetros y kilómetros de campos de algodón. Uzbekistán es el quinto productor mundial pero su industria recibe quejas internacionales por el uso de niños en la recogida. En Septiembre del 2008 esta práctica se ilegalizó pero cada años las clases se vacían durante dos meses y medio (Septiembre a Noviembre) para hacer la recogida.

Pese a que he estado en países que producían algodón nunca había visto un campo de algodón. Tiene que ser un trabajo realmente duro para un niño estar aquí durante horas.

Vuelvo a Tashkent a por mi temido vuelo, pero antes comemos genial en un restaurante que se llama “Dervish” ya que no espero nada en el avión.

Me voy en un taxi al aeropuerto con suficiente tiempo para hacer el check-in, la aduana y control de pasaporte pueden llevar bastante rato según me han dicho. En 20 minutos estoy sentado en la sala de salida sin ningún retraso. Al entrar al avión otra sorpresa, el avión es nuevecito y muy lujoso, con un amplio espacio para las piernas y curri para cenar.

Creo que esto resume Uzbekistán para mí… ¡Espera lo inesperado!

Ah, ¡una foto final!

A lo mejor os habéis preguntado cómo saca Fernando tiempo para documentarse y escribir este blog mientras viaja. Bueno, aquí lo tenéis… Aprovecha cada oportunidad para trabajar en él.

Una pequeña esplicación sobe el

Una pequeña explicación sobre el título… Hay una película llamada “Aviones, trenes y Automóviles” y como usé todo esto en el viaje, me gustó el título.

Saludos de un lluvioso Dublín
Dermot

Dermot, gracias por estos dos posts.
Fernando

Uzbekistán es un lugar tan atractivo que estaba seguro que tendría visita. Varias personas han intentado venir, pero al final vino Dermot, así que he tenido visita irlandesa unos días. El título dice “Avión” pero no es un avión para mí, no voy a coger ningún avión hasta Beijín, el lugar desde el que volveré a España.

Esta vez no soy yo quien escribe, a Dermot le apetecía escribir y así yo tengo unas pequeñas vacaciones de Blog, que quizá las necesito después del último post poco inspirado. Aquí están sus impresiones:

Cuando decidí ir a Uzbekistán lo primero que hice fué mirar los requerimientos del visado. Asia central es conocida por tener unos de los visados más tediosos de conseguir. Como ciudadano irlandés necesitaba una “carta de invitación” para conseguir el visado de entrada a Uzbekistán. Esto se obtiene mediante una agencia de viajes autorizada por las autoridades uzbecas. Si queréis venir, tened cuidad, esto lleva mucho más tiempo del que se supone que tarda y es la razón por a que casi me quedo si ir a Uzbekistán.

Tenía que trabajar unos días en USA así que mi viaje empezó algo lejos, dejé Carolina del Norte el miércoles por la noche, llegué a Dublín el Jueves y me fui directo a Londres donde al día siguiente cogí el visado, que al final de todo el proceso me salió bastante caro.

El viernes por la noche salí de Londres y finalmente en la mañana del sábado, un turista irlandés muy cansado llega a Tashkent después de un vuelo de siete horas en lo que fue probablemente el peor avión que he volado. Una pena estar tan cansado que no pude ni hacer una foto.

Me encuentro con Fernando en el hotel, descanso un poco y nos vamos a ver la ciudad. Una “típica” ciudad soviética de avenidas grandes, su atracción principal es el Corán más grande del mundo. Como está prohibido hacer fotos, esta es mi primera foto del país.

Estaba en el bar del hotel. Me hace preguntar qué tipo de clientes tienen, sobre todo porque el hotel no era un sitio cutre de esos a los que va Fernando.

Lo que me sorprende de inmediato es la amabilidad de la gente, terminamos tomando algo en la discote extraña del hotel con unos lugareños y Bouke, un chico de los Países Bajos.

En Tashkent visitamos la mezquita Juma y nos presentan a un hombre que es especialista en escrituras antiguas. Esta foto muestra la evolución a nuestro sistema actual de numeración.

Samarcanda es uno de esos lugares de los que has oído durante años lo bonito que es, lo lleno de historia que está y lo místico y mágico que es. Pero pese a tanta historia, quizá por haber oído tanto hay un pequeño momento de decepción. No me malinterpretéis, tiene lugares preciosos, pero ha tenido tanta restauración que ha perdido parte de la intriga par ami.

Aún así la plaza del Registán es inmensa, es el centro de la antigua Samarcanda, un lugar donde se hacían ejecuciones populares y donde la gente se reunía para escuchar las proclamaciones de los reyes.

Esta plaza también era el centro comercial de la Samarcanda medieval con un mercado de pared a pared. Se dice que si as dos fachadas se inclinasen hacia el suelo tocarían justo en el centro.

Los tres edificios son Ulugh Beg Madrash (1420), Sher-Dor Madrasa (1636) y Tilya-Kori Madrasa (1660). Madrasa es un término árabe que significa academia clériga musulmana y Registán significa lugar de arena en persa.

Ahora una atracción restaurada. Imagino en los tiempos antiguos el constante barullo de la gente, los gritos de los prisioneros muriendo y los agujeros de la nariz saturados por la cacofonía de olores.

Desde lo alto de uno de los minaretes en la plaza del Registán. Se supone que no se puede subir, pero un guarda se acercó a nosotros ofreciéndonos subir por 10 dólares. Le dimos cinco. Los últimos en subir dejaron aquí una botella vacía de cerveza y pan. Siempre me sorprende cómo puede haber gente tan cerda.

Pequeñas escaleras hacia el minarete. Ahora entiendo por que no dejan subir.

Samarcanda esta es una mequita pequeña con unos minaretes un poco diferentes al ser rojos en vez del turquesa habitual. También tiene las columnas de madera típicas.

Alquilamos unas bicis para ver la ciudad. Somos de los primeros en hacerlo, porque la empresa que las alquila es nueva. Así que a medida que pedaleamos por a ciudad nos convertimos en “famosos en bici”, la gente se sorprende por ver turistas en bici y nos preguntan.

“¿De dónde habéis sacado las bicis?”
“¿Las habéis traído con vosotros?” (Sí, seguro de Dublín)
“Eing ¿que los alquilan aquí?”

Incluso cuando vamos a comprar los billetes para el tren a Bukhara, nos ponen un “vigilante” para protegerlas mientras compramos los billetes, es divertido.

Una fruta nueva para nosotros, es una mezcla entre manzana, pepitas de cereza y algún tipo de fruto silvestre.

Después de una vergonzosa caída con la bici intentando saltar una de las múltiples zanjas del suelo y de que Fernando pinchase su bici con algo parecido, devolvimos nuestras bicis un poco avergonzados. Es de noche y mañana nos vamos.

Relajándonos tomando una pinta de Sarbast (la cerveza local). En una plaza en el centro, bastante cara para ser Uzbekistán, tres Euros.

Timur tenía una táctica especial para hacer de su ciudad la más bonita e impresionante de todas. A lo mejor ya habéis cogido la idea leyendo los posts anteriores.. Su técnica era destruir todas las ciudades bonitas que encontraba para hacer que Samarkanda fuese la mejor de todas.

“Medianoche en el Oasis” una canción de los 70 me viene a la cabeza al ver el Registán de noche. Si os preguntáis por qué, yo tampoco tengo ni idea.

De Samarcanda nos vamos al lago Aidar a pasar una noche en una yurta. Compartimos la cena con una pareja de alemanes, que son muy divertidos y con su conductor majara. Después de la cena vamos fuera al calor del fuego a escuchar un hombre tocando un instrumento tradicional. No sentamos bajo un millón de estrellas plateadas en la noche oscura. Y aquí es cuando me doy cuenta de que desde que llegué a Uzbekistán no he visto la luna. Le pregunto al conductor majara y me dice “En Uzbekistán no necesitamos luna”… ni siquiera el se aguanta la risa.

Una yurta, la vivienda tradicional nómada. Fácil de montar y de desmontar para que los nómadas puedan transportarla según se mueven por las estepas en diferentes estaciones. Dormimos en el suelo, casi, con una especie de edredón colchón calentito para la noche fría..

El interior de la yurta. Se ve cómo se meten los palos en el circulo de arriba para formar la estructura.

Atardecer en la yurta con camello pastando antes de que el atardecer cubra el desierto.

El lago Aidar ha incrementado su tamaño en un 50% en los últimos 15 años por acumulación del agua al cambiar los cauces de los ríos. Es muy relajante escuchar el agua rompiendo en la orilla y mirando a esta basta extensión de agua.

¡Joe! Dermot ha escrito un montón, así que lo voy a dividir en dos posts. El próximo post es sobre Bukhara, una ciudad que nos ha gustado mucho más que Samarcanda.

Pronto más.
Dermot y Fernando