2010
10.27

Un lugar que parece que no pueda existir. El video lo dice todo:

Esta vez la música es de “The crazy world of Arthur Brown”(El mundo loco de Arthur Brown) de 1968. He estado a punto de poner música clásica, que quedaba muy bien, ,pero al final me he decido por algo más sicodélico.

El crater es increible por la noche, pero en el atardecer y en el anochecer es alucinante tambien así que os voy a poner unas fotos en cuanto tenga una conexión a internet decente.

Pronto os escribo

Fernando

2010
10.22

En el este de Turkmenistán se encuentra Merv, uno de los oasis más importantes de la ruta de la seda en Asia Central. Conducimos cinco horas en línea recta sin dejar de ver campos de algodón. Aquí tenéis algunas de las fotos sobre estos dos días.


P9202931 Turkmenistan, Asia central, Merv, cotton, algodón

Nunca había visto los campos de algodón. Es la época de la recogida, cuando se ven más bonitos. Casi todo se recoge a máquina con máquinas Jhon Deere, las más caras del mercado, lo que tiene tener dinero por vender gas.

P9202930 Turkmenistan, Asia central, Merv, cotton, algodón

Un trictor o trestor o… no se me ocurre un buen nombre.

P9152193 Turkmenistan, Asia central

The remains of one of the oldest mosques of the country. Here the Islam is mixed with previous believes and Islam is lived in relaxed way.

P9152201 Turkmenistan, Asia central, wish tree

Árbol de los deseos.Atan trozos de tela, quizá viene del budismo.

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La señora mayor pasa a los niños por la roca. Este tipo de ritos son impensables para un Islam puro, “Alá es el único dios y Mahoma es su profeta”.

Saliendo de Ashgabat hemos pasado al lado del museo del grano. Aquí han encontrado evidencias de que hace 6.700 años ya se seleccionaban semillas para mayor producción. También se han encontrado evidencias milenarias sobre el cultivo de algodón.

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Seguimos camino, cada 25 o 30 kilómetros hay pequeños montículos a los lados de la carretera. Fueron caravasares y que ahora están casi totalmente destruidas ya que el adobe se erosiona fácilmente.

P9152207 Turkmenistan, Asia central

Por estas ruinas se encuentran pedazos de cerámicas de las diferentes épocas, cada color revela la técnica y por tanto la época en que se fabricó y su civilización.

P9152211 Turkmenistan, Asia central, caravasar, caravanserai

Este lugar fue una fortaleza. Cada cuatro o cinco caravasares había una fortaleza para refugiar a las personas de las caravasares cercanas si venían ataques de algún tipo. Hubo 999 caravasares en Turkmenistan, para que no se olvidase el numero.

Para entrar en Turkmenistan hay dos alternativas:

  • Entrar con un visado de tránsito. El visado te deja estar hasta cinco días en el país y hay que decir el punto de entrada y salida del país sin poder salirte del itinerario entre los dos puntos
  • Un visado de turista con el que puedes ir a cualquier punto del país y estar mas tiempo. El problema de este visado es que es obligatorio tienes un guía contigo todo el tiempo(menos en Ashgabat y alrededores).

Quería ver más de el país así que he cogido el visado de turista con lo que tengo un guía conmigo. Tener un guía tiene ciertas ventajas. He oído historias te terror de gente teniendo que enseñar el pasaporte diez veces al día y pasándolo mal con los policías con lo que me quería ahorrar esta posibilidad. Al parecer últimamente la policía está más relajada y ya no es tano problema.

Con un guía a la espalda te pierdes esa parte de el viaje que es descubrir las cosas tu mismo que es una de las cosas que más disfruto aunque por otra parte te cuenta un montón de cosas y por unos días no he tenido que llevar el libro conmigo constantemente. Lo de llevar el guía además es bastante caro, me ha fastidiado la media de gasto que hacía últimamente. Me estaba gastando unos 25 Euros diarios en los últimos países y aquí me voy a gastar en ocho días más de 1200 euros, pero es la única forma de ver algunos de los sitios del país así que  me está mereciendo la pena.

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Unas cinco veces más barata que en España.

Mary es la ciudad soviética construida al lado de Merv. Los soviéticos vieron el lugar estratégico como conexión con Afganistán y construyeron una ciudad nueva. Es parecida a Ashgabath, con grandes avenidas y exagerados edificios gubernamentales pero con un poco más de sabor. Es curioso ver que los asentamientos clave reviven periódicamente tras siglos de letargo.

P9152229 Turkmenistan, Asia central, Mary

Una mezquita recién terminada.

En la cena tomo un shashlik, que es como aquí llaman el kebab. Me pido una cerveza. No he tomado cerveza en tres semanas ya que en Irán está prohibido. Está buena y además la jarra me cuesta 0,57 euros. Con este precio termino tomándome dos. El Shashlik les queda de maravilla

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Intento comprarme una copia del Ruhnama pero no tienen en castellano ni en inglés. Durante el gobierno del anterior presidente la mayoría de los libros de las librerías estaban escritos por él.

P9152244 Turkmenistan, Asia central, turkmenabasi, nizayov

Otra estatua del expresidente. ¿Como se te puede ocurrir hacer una estatua de oro de ti mismo?

P9152237 Turkmenistan, Asia central, Mary Zara

Una copia de Zara. No es la primera que veo.

P9152238 Turkmenistan, Asia central, Nizayov, Turkmenabasi

No es solo otra estatua de oro del Nazoyev, también tiene el país a sus pies. Me he dado cuenta que se parece a mi padre cuando lleva traje.

En Merv. Desde que hemos entrado en el complejo hemos recorrido cuatro kilómetros dentro de las murallas. Cinco ciudades se han construido a lo largo de los siglos una al lado de la otra.
Merv fue una de las grandes ciudades del mundo islámico junto con Damasco, Bagdad y el Cairo. Se la llamó Marv-i-shahjahan “Merv la reina del mundo”.

Su apogeo lo tuvo entre los siglos XI y XIII cuando fue la capital del imperio seducida y la ruta de la seda estaba en total ebullición. Se dice que llegó a ser la ciudad más grande del planeta pero cometieron el error de no querer pagar los impuestos a Gengis Khan. Osadía que se pagaba cara y Tule, uno de los hijos de Gengis Khan, redujo a escombros la ciudad entera matando a un millón de personas. Ya de paso se llevó de vuelta a casa a las chicas más bellas.

Merv era una ciudad oasis en medio del desierto del Karakum. Ahora queda poco de ella, pero su importancia le ha hecho ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

P9162259 Turkmenistan, Asia central, Merv, silk road, ruta seda

La muralla que rodeaba Merv medía 40 metros de altura, más que la muralla china que veré dentro de tres meses. Como no hay roca se utilizaba adobe y por eso está todo bastante derruído.

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Es posible que este edificio fuese una biblioteca.

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Mi guía me lleva a ver a dos arqueólogas, una americana y otra inglesa, que están trabajando en la zona. Llevan cinco semanas excavando y hoy es su último día.

P9162272  Turkmenistan, Asia central, Merv, silk road, ruta seda

Están contentas, han encontrado un pequeño horno de fundición que no se había encontrado antes y algún trozo de vasija. Me lo explican todo.

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Uno de los mausoleos del complejo.

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Paramos en otra pequeña mezquita al salir, vemos triángulos en mosaicos decorativos. Esto no se ve en la arquitectura islámica normalmente. El triangulo es un símbolo zoroastra. Aquí al igual que en Persia el zoroastrismo fue la religión oficial aunque hubo libertad de culto habiendo existido budistas y maniqueístas (posiblemente mi religión favorita).

P9162321  Turkmenistan, Asia central, Merv, silk road, ruta seda

Plano.

We come back to Ashgabat. I have only two days left in Turkmenistan. Tomorrow we go to the north where we’ll se Konye-Urgench, another important stops in the silk road. But before I’ll publish a video of one of the most ideal places I’ve seen in my life. Hope I can make the video as what I’m imagining in my head.
Soon on video.
Fernando

Volvemos a Ashgabat. Me quedan sólo dos días en Turkmenistan. Mañana vamos hacia el norte donde veré Konye-Urgench, otra parada importante de la ruta de la seda. Pero antes de pondré un video de uno de los lugares más irreales que he visto en mi vida. Espero que el video quede cómo lo que imagino en mi cabeza.

Pronto en video.
Fernando

2010
10.18

Lo bueno de ir a un país como Turkmenistán es que sabemos poco o nada de él con lo que todo es una sorpresa. Si vas a Venecia sabes que vas a encontrar canales y puentes. Es una de esas cosas que todo el mundo sabe como que en el polo hace frío, que los kiwis son de Nueva Zelanda y que los mocos no huelen.

He leído sobre Turkmenistán para preparar el viaje, pero no conseguido hacerme  a la idea de cómo podía ser. Tiene dinero por la reservas de gas, pero no es un país moderno. Tiene una cosa buena y es que es una democracia, lo malo es que desde que se independizaron de la URSS sólo hay un partido lo que significa que han tenido un régimen casi dictatorial 20 años. Aquí tenéis las fotos de la capital Ashgabath.

P9182491 Turkmenistan, asia central, centralasia, Ashgabath

Una calle normal, sin tráfico,  viniendo de la frontera de Irán que está a pocos kilómetros, para ser un país tan restrictivo. Aluciné de que los policías que tenían cantimploras colgando del cinturón en vez de armas.

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La biblioteca de la universidad, recién inaugurada. Así son todos los edificios gubernamentales, grandes, nuevos, con cúpulas y columnas, dorados y un poco exagerados.

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Mármol blanco en edificios de viviendas. El blanco, “ak“, significa bueno.

P9142175 Turkmenistan, asia central, centralasia, Ashgabath

Por la noche iluminan hasta los edificios de viviendas. Si tienes dinero para iluminar todos los edificios que no hace falta iluminar, ¿por que no hacerlo? Generan energía en plantas de combustión de gas, el esceso lo venden a los países de la zona generando un 8% de PIB.

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Ashgabat no tenía río pero el anterior presidente Nizayov visitó Europa; Londres tiene el Támesis, París tiene el Sena, Roma el Tiber así que decidió gastarse 63 millones de dólares en hacer un río por medio de la ciudad con leones a la entrada de los puentes. Las paredes del río… adivinad. En mármol blanco.

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El edificio de la izquierda es un hospital, arriba una imagen de perfil del antiguo presidente.

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No se cuantas veces al día puedes ver el mapa del país.

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Este es uno de los mejores monumentos, una pena que le estén arreglando. Es el arco de la neutralidad. Tenía una estatua dorada del ex-presidente. Medía 12 metros de altura y giraba con el sol durante las 24 horas. Esto no es solo ser megalómano, es tener imaginación.

En 1998 se decidió ser neutral. No tienen conflictos con ninguno de los países de alrededor. Es una posición inteligente, ya que con el dinero que tienen del gas si no tienen conflictos lo que necesitan es tiempo para progresar.

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Memorial a la guerra soviética, con una llama constantemente encendida.

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Memorial a los muertos del terremoto de 1948. Fue de nueve en la escala de Richter. Alrededor de 150.000 personas murieron, y sólo dos edificios quedaron en pie en toda la ciudad. La ciudad la cerraron a los extranjeros cinco años hasta que la reconstruyeron.  No se que significa el toro, ni la bola del mundo, no se que significa la madre, pero el bebé dorado. Adivinad. El pequeño bebe del Nizayov.

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Esta estatua representa cómo son las mujeres aquí, casi todas las mujeres tienen trenzas larguísimas colgando. El caballo no lo tienen.

Ashgabat es una ciudad fantasma, parece que la han construido hace poco y aún nadie vive aquí. Las calles son amplias y casi vacías y los edificios están separados por jardines y monumentos. Ni siquiera en el centro se ve mucha gente por la calle, es una ciudad carente de ningún tipo de ambiente.

El último día en Ashgabat lo he pasado con Richard, un inglés que lleva viviendo cinco años en Dubai. Se ha quedado alucinado al ver los edificios, la iluminación y las calles, y eso que Dubai es un lugar exagerado hecho para impresionar.

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El Bazar de Tolkuchka del domingo.

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Aquí veis los trajes tradicionales, con un bordado en el medio y colores fuertes.

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Yo llevaba pantalón corto, chanclas y camiseta.

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¡Que maja!

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El presidente actual. ¿Os imagináis merchandising de Zapatero?

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Las escaleras de la salud. Otra maravillosa idea del antiguo presidente. Dos circuitos, ocho y 37 kilómetros de hormigón en la montaña. También hizo cerca un funicular.

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Deberíamos inventar la EspañaCola.

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El antiguo presidente se autonombró Turkmenabashi, que significa lider de los turkmenos. Ataturk recivió el nombre de otra gente, no de si mismo.

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Los gorros molan.

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El Ruhnama es un libro que escribió Turkmenabashi hablando de los turkmenos y su historia. Lo tradujo a 52 idiomas(Turkmenistan tiene solo cinco millones de habitantes). Se obligó a estudiar en escuelas y universidades y había un examen para poder trabajar en la administración. Escribió una segunda parte y hubo un momento en que prohibió los libros en inglés porque amenazaban la cultura turkmena. El libro se puede abrir para hacer proyecciones durante festejos.

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La fuente más grande del mundo, eso no significa que sea bonita.

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Encima de la fuente, disfrutando del derroche en electricidad que se hace en la ciudad.

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El plan es tener un millón de árboles en la ciudad en los próximos años. Se va a convertir en un bosque con edificios.

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¿Hace falta tanta iluminanción?

Ashgabat no es un sitio para venir si buscas tener contacto con la gente. No te miran ni te hablan, muestran una total indiferencia. Al ser un país aislado durante tanto tiempo parece que tendrían que tener curiosidad por los pocos extranjeros(unos 15.000 turistas al año), pero no, no tienen ningún interés. Si les hablas no saben si responderte o no. En las tiendas hacen esfuerzos por responderte. Parece que el aislamiento les ha afectado a su capacidad de relación social.

Ashgabat ha sido un lugar agradable, pero al mismo tiempo perturbador. Me ha encantado estar aquí. Al caminar por la ciudad me ha entrado la risa floja un montón de veces al ver los edificios, la indiferencia de la gente o el derroche absoluto en cualquier esquina. Con este recuerdo me voy, una risa floja sin sentido.

Pronto más de este país.
Fernando

2010
10.17

Mis días en Teherán han sido de lo más agradables pese a haber sido atropellado. La ciudad es un caos pero tambien es interesante pasear por las calles viendo el comienzo del otoño y cómo los barrenderos empiezan una batalla con las hojas. He paseado mucho, comprado películas iraníes en el museo del cine, visto palacios, y comido helados por las calles y al final me ha dado pena irme.

P9062077 - Iran, Teherán, Tehran

Además de Ferran me he encontrado con más gente interesante como la pareja de Logroño que ha venido en R5 desde Suiza. Irán esta lleno de coches franceses, hay montones de R5 así que pasaban desapercibidos. No saben como seguir su plan, querían ir a Pakistán pero la cosa está complicada y ya no dan visados a no ser que lo pidas en tu propio país.

El ramadán ha terminado y ya puedo beber agua y comer cuando quiera, su función ha sido eficaz, ahora aprecio más poder hacerlo, hajajajaja. Con el ramadán me he perdido alguna cosa, pero también he ganado otras, creo que la gente estaba aún con más ganas de hablar y de quejarse. Me he encontrado a pocos que lo sigan, aunque casi todos lo siguen de puertas afuera. Hay gente que me ha dicho que es un atraso, que la productividad cae un mes entero y que es malo para el país.

PA134062 - Iran, Teherán, Tehran

Mi pasaporte ha superado el trajín de la embajada, pero tengo que volver a repararlo. Esta vez echaré más superglue. Soy de esas personas que piensa que cuanto mas superglue o cinta americana pongas mejor queda el arreglo.

El pasaporte, además del pegamento también tiene una muralla china surcando una de sus páginas. He tardado dos días más de lo que pensaba pero me voy con algo importante hecho. El guarda de seguridad de la embajada me sorprendió ayer cuando al decirle que era de España me dijo que concía a Federico García Lorca.

Me fui en otro bus nocturno de 14 horas. Mi destino; Mashad; el lugar más santo de Irán. Está al este, hacia donde siempre voy, cerca de la frontera con Turkmenistan.

En el autobús mi compañero de asiento se convierte instantáneamente en mi “protector”. El protector es una figura no tipificada pero existente. Cuando estás un poco (o muy) perdido en una estación de autobuses, trenes o en la calle. Aparece y se hace cargo de ti. Se asegura de que te sientes en el sitio adecuado, te ayuda a entenderte con el revisor… Mi protector de hoy me dijo cuantas horas duraba el bus, me ayudó a saber lo que duraban las paradas, me ayudó a pedir la cena, me invitó pese a que me opuse, y al llegar a Mashad no se movió hasta que le quedó claro que estaba ubicado.

Mashad es interesante desde el punto de vista de ser un lugar tan santo. Aquí está el templo-mezquita-mausoleo del ocatavo Imam Mohammed Reza. No hay mucho que ver así que dejo la mochila en el primer hotel que encuentro. Hablo en francés (mi francés tiene unas 12 palabras, el resto es inventado) con el manager del hotel y me pregunta si quería desayunar. Pienso que ya que dejo la mochila podía hacer gasto. Quiero ver el templo y luego irme. El manager no me dejó pagar.

Tres kilómetros de avenida hormigonada separaban la estación del santuario. Veo sus cúpulas a lo lejos tras filas y filas de coches. El acceso a la parte interior del mausoleo no está permitido para no creyentes, así que no ves el lugar donde se supone que los 20 millones de visitantes anuales rezan y lloran desconsoladamente. Para compensar tienes un guía gratuito que habla en inglés perfectamente y que te enseña el complejo y te da un kit de bienvenida con postales y folletos que te cuentan lo sabio y carismático que era este hombre. Me lo he leído todo por la noche y lo que más me ha gustado ha sido una cosa que dijo “Ser agradable/amable con la gente es la mitad de la sabiduría”.

P9132133 Iran, Irán, Mashad, hortera

Los Iraníes son horteras. esto no es un insulto, es un hecho.  Les gusta lo recargado, lo exagerado, lo dorado, lo decorado… ¿A quien si no se le ocurriría tintar una fuente de azul turquesa para que vaya a juego con la cúpula de la mezquita del fondo?

En tres horas he ido he visto el santuario y he vuelto. Me meto en un autobús arcaico hacia Quchan donde creo que voy a dormir hoy. Una chica joven lleva el libro “English Grammar in Use”, que yo le he usado, se pone a hablar conmigo para practicar. Tiene ganas de salir de Irán, aprender francés y ver mundo. Insiste en pagarme el autobús, yo la doy un caramelo a cambio ya que no tengo nada mejor.

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Quchan no es muy turístico así que todo el mundo me mira y me para saber algo de mí. Unos niños con una bici me intentan llevar al hotel pero termino en esta academia (mirad el poster con las partes del cuerpo) de inglés hablando con profesores y alumnos. ¡¡Me graban un video para poner en la página web!!!!

Majid, el chico de en medio de la foto, me invita a dormir a su casa, cuando les he dicho el hotel cutre donde me quería quedar a dormir me han sugerido otro, el que era el mejor del lugar. Yo les he dicho que prefería el cutre y al final Majid me ha llevado a su casa.

Ceno con su mujer su hija y su yerno. Charlamos hasta media noche. Por la mañana me preparan el desayuno, me consiguen las monedas que me faltan para la colección de mi hermana, me ofrecen lavar algo de ropa, me ofrecen unas medicinas porque ven que estoy un poco acatarrado, me regalan unas postales de la zona y además se aseguran que cojo el taxi adecuado hacia donde se coje el coche compartido hacia la frontera. El primer taxista tampoco me deja pagar pese a que le doy el dinero tres veces.

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Como tengo pocas fotos os pongo una de un Iraní aburrido.

P9042049  Iran, Irán, tehran, rain

Y unas letras de un tren. I.R significa Replública Islámica.

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Y una foto callejera. Chador significa tienda (de campaña). El Korán recomienda modestia en la forma de vestir sin especificar más. En Irán no he visto a nadie con burka. El chador es lo más conservador que he visto aquí, parece incomodísimo, se lo tienen que sujetar con la mano constantemente, no se si podrán trabajar mucho con él, además con el calor del verano, podría al menos ser blanco. De lejos parecen monjas, y cuando hay muchas parece que estás en un convento.

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Y unos azulejos.

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Y una foto del profeta Alí, el cuarto.  Con barba siguiendo la recomendación del Islam de no afeitarse. La representación se da un aire a las representaciones de Jesucristo, aunque con los ojos un poco más resaltados, ya os he dicho que les gusta lo exagerado.

Con estas último horas en Irán os lo he dicho todo. Irán ha sido intenso. He hablado con muchísima gente, he tomado té con ellos, me han invitado a comer, a sus casas… Solo me he encontrado a gente fantástica y hospitalaria (menos el militar idiota que me pidió el pasaporte). Destronan, por poco, a los albanos como los más majos del viaje, y esto para mi, es decir mucho.

He cumplido mi objetivo: intentar entender el país un poco, ver la imagen real no lo que los medios de comunicación catastrofistas nos quieren contar. Aunque la imagen que un extranjero tiene en un viaje corto tampoco es real, la gente que hablan inglés, la gente con la que es más fácil comunicarse, tienden a ser mas abiertos y liberales. Me voy de Irán con mis prejuicios positivos reafirmados.

Voy hacia la frontera. Sumado a  mi miedo por el pasaporte enmendado tengo que añadir que salgo del país dos días después de que mi visado expire. En realidad la fecha de expiración ha pasado, pero entré hace 21 días y la duración de mi visado es de 30 días con lo que puede que esté todo bien. Pongo cara de bueno y le doy mi pasaporte al policía iraní, a los pocos segundos oigo un TUC. Mi pasaporte está sellado, todo está bien, respiro profundamente y camino hacia el puesto fronterizo de Turkmenistán. Estoy a ponto de entrar en Asia Central. !Bieeeen!

Pronto desde un pais nuevo.

Fernando

2010
10.14
Un pasaporte no debería estar divido en dos piezas. No está hecho para ello. En la página seis del pasaporte pone: “Será anulado todo pasaporte que presente alteraciones o enmiendas, que este falto de hojas….”
Imaginaos mi cara cuando abro el bolsillo exclusivamente reservado para el pasaporte, y veo la tapa tapando nada y las páginas al lado. Mi pertenecía más querida, más cuidada que mi propio… que cualquier otra cosa… de mi mochila.
Supero la parálisis facial para decir ¡mierda!. Estoy a punto de ir a la embajada de China. Me dieron el visado de Uzbekistán en cinco minutos y quería sacar el de China ya que tengo tiempo.
Se que tanto país y tanto visado es un lío, así que os hago un resumen. Los países están según el itinerario.
– Turkmenistan: Me lo dan en la frontera, ya tengo los papeles preparados.
– Uzbekistan: Conseguido en Teherán en cinco minutos por tener carta de invitación(esto no es que alguien del país te aprecia un montón y te invita a su país. Es un papel oficial que las agencias piden al gobierno previo pago de unos 30 euros).
– Kyrgyzstan: Lo quiero conseguir cuando llegue a Uzbekistan.
– China: Espero conseguirlo aquí en Teherán, si no en Kyrgyzstan.
El visado chino lo intenté conseguir en Damasco ya que tenía algo de tiempo. Fue imposible, me pedían billete de entrada y salida al país, reservas de los hoteles durante mi estancia, 5000 dólares en una cuenta en un banco chino y un permiso de residencia en Siria. Así que lo dejé para más adelante, normalmente cuanto más te acercas a un país más fácil es conseguir el visado.
¡Mierda! Mi visado está roto. Se supone que no puedo viajar. Tengo dos opciones:
– Esperar tres semanas a que la embajada española me de un pasaporte nuevo. No se cómo funciona el tema, pero los visados que tengo seguramente ya no valgan
– Comprar pegamento.
Estos días en Teherán me he quedado en casa de Ferran(el chico español que conocí en Georgia). Es una gozada estar en un sitio con frigorífico en el que puedo comer ensaladas y verduras. Viajando no es fácil comer de forma sana, así que aprovecho para comer verde. Para más suerte a Ferran le gusta cocinar y como cosas riquísimas con especias ya que le gusta la comida india, no se puede pedir más. Hospitalidad iraní a la española u hospitalidad española a lo iraní. Estoy mejor que en un hotel de cinco estrellas.
Ferran trabaja en la universidad dando clases de catalán… si, clases de catalán. A mi al principio me sorprendió, ¿Quién puede querer aprender catalán en Teherán? Pero para los lingüistas aprender otra lengua latina es interesante, no ven aprender una lengua de forma únicamente práctica. Antes de venir a Teherán estuvo en Moscú cinco años enseñando catalán también.
Una cosa que echo de menos, al viajar solo, es reírme. Me lo paso bien con la gente, si que me río,  pero no son carcajadas de las que sólo te pegas con amigos, así que estos días han sido más divertidos de lo normal en ese sentido. Ferrán es un tío peculiar y hemos encajado bien. Para que os hagáis más a la idea de cómo es os lo voy a contar sobre su sobrino, que creo que van a ser parecidos. Un día, cuando tenía cuatro años le dijo a su madre que quería morirse para renacer como un oso panda. Su madre, supongo que tan atónita como asustada, le dijo que bueno, que no podía decidir en qué reencarnarse, que lo mismo se reencarnaba en un gusano. Total que el chaval se pasó tres días arrastrándose por el suelo diciendo “Soy un gusano, soy un gusano”. ¡Me le imagino en el pasillo! Además, ¿Qué niño tiene el negro como color favorito?
Durante estas dos últimas semanas he visto a un montón de gente con una tirita en la nariz, muchos. Algunos chicas y chicos tenían una gasa con esparadrapo. Si, se han operado la nariz, es la moda aquí, todos los días ves a alguien. Lo normal, te operas la nariz y para que quede claro que te la has operado sales a la calle con la tirita puesta. Yo creo que los hombres no se fijan mucho en las narices de las mujeres… pero lo a lo mejor estoy equivocado. Aquí hay muchos hombres con la tirita también.
Después del atropello estoy bien, las rodillas me duelen un poco, sobre todo la derecha, pero puedo hacer todos los movimientos, creo que el dolor viene solo del golpe no de haberse torcido.
Uno de estos días paseando por la calle se me acerca un hombre.
– Hola.
– Hola.
– ¿Tienes un rato para hablar?
– Si, claro.
[Después de intercambiar nombres, nacionalidad y la pregunta de si irán te ha gustado]
– Creo que Europa tienen un problema.[la pregunta me gusta, tanta alabanza y adoración a occidente a veces me molesta un poco]
– ¿Cuál es?
– Europa tiene un problema con el sexo. Tengo tele por satélite en casa [teóricamente prohibido] y hay muchos canales de porno, cientos [no se como lo hacen pero tienen como 1400 canales].
– Aha
– Y esto es malo.
– Bueno, si quieres les pones y si no no.
– Pero son demasiados, en Europa hay un problema.
– Hombre, entiendo que si alguien se pasa four horas al día viendo porno si que tiene un problema.
– Es un problema de la sociedad, porque eso está mal.
– No lo veo tan problematico, el que quiera que los vea.
[Esta parte de la conversación se estancó un poco aunque hablaba bien inglés no sabía expresar bien que significaba “problema“ como él lo llamaba]
– Si ves a un chico y una chica besándose en un coche, ¿que te parece?
– A mi me da un poco igual, es cosa de ellos, que lo disfruten.
– Pero está mal.
– ¿Por que? Si no te gusta verles, no mires y ya está.
– Pero no te parece mal.
– Si los dos están de acuerdo en besarse [creo que con besarse quería decir más que besarse] y es lo que quieren. No me parece mal. Si cada día están con una persona diferente, quizá terminen hechos un lió, pero en principio, es su problema.
[Luego la conversación empezó a aburrir un poco, llevamos 45 minutos habando y cuando estaba a apunto de irme]
– ¿Que tengo que hacer para besar a una chica extranjera?
– ¡¿Perdona!!!?
– Si, si yo quiero besar a una chica extranjera ¿que tengo que hacer?
– … no se, no hay una regla general [¿que le digo yo a este tío?]. Como poco tendrás que preguntarla…
– Y si quiero tener una relación sexual con ella ¿que le digo? ¿Puedo tener una relación sexual contigo?
– [¿que le digo?] Si haces eso, posiblemente te quedes sin sexo y encima te llevarás un buen tortazo. Hazte el majo, enséñales la ciudad, invítales a un helado y si ves que la cosa funciona… es algo que depende del momento [la verdad que el chico era feúcho y no creo que por mucho que se lo trabajase las alemanas rubias que a el le gusten vayan a caer en sus brazos].
– ¿Después del helado las puedo preguntar si quieren tener relaciones sexuales conmigo?
[Creo que no soy buen dando consejos para ligar, además me interesa más otra cosa]
– Entonces me estás diciendo que Europa tienen un problema con el sexo y tu quieres acostarte con extranjeras [seguramente porque piensa que es más fácil] sin casarte y sin tener ningún tipo de sentimiento de por medio?
– ….
– [Quiero saber más] ¿Te has acostado con mujeres?
– Si.
– ¿Eso quiere decir más de una?
– Si.
– Sin estar casado.
– Pero intento no hacerlo, intento ser fuerte contra mi mismo para no hacerlo, porque está mal.
[Se está haciendo, no queda casi nadie por la calle y quiero dormir. Nos despedimos, me da las gracias por tener una conversación honesta y abierta, yo también le doy las gracias ha sido divertido e interesante.]
Tiene que ser difícil vivir en esta sociedad. Por un lado los valores de la religión dicen una cosa, soportado por el gobierno y parte de la sociedad. Por otro lado está lo que tu quieres o sientes, y por otro lado el bombardeo occidental de la televisión en el satélite PROHIBIDO. Lo “guay”, es lo occidental, el estilo de vida, la forma de vestir, las fiestas de los videos de la MTV. Pero pese a ser lo “guay” las cosas aquí no pueden ser así.
Ser conservador tambien es difícil, sobre todo para los jóvenes. No siempre pueden decir abiertamente que lo que sale en la MTV no les gusta. No puede ser que no te guste lo “guay”, hay que ser un poco revelde y beber en fiestas privadas. Los que tienen dinero beben whisky en sus vacaciones en Dubai ¿Y si no te apetece beber whisky porque eres musulmán y crees en ello? La sociedad está divided, ¿Que hacer? ¿No puedes ser conservador? tampoco es justo.
En todos los regimenes de este estilo parece que, si estás de acuerdo con el régimen, vives en el paraíso, pero aquí los que están de acuerdo con el régimen tambien tienen sus problemas.
En Irán hay un sistema político que no lo hay en otros lugares. Hay un poder religioso que controla el poder político. Un partido o un candidato no se puede presentar a las elecciones si ellos no lo aprueban.
NOMBRES DE LOS MONOS
Ahmadineyad a veces también está en estas fotos, pero mucho menos.
Las fotos te las encuentras en cualquier sitio. ¿Las ponen porque les gusta? ¿Las ponen para que parezca que les gustan?
Espero que el pegamento aguante el ajetreo dentro de la embajada china. Esto de tener un pasaporte medio ilegal me causa un poco de estrés. Me da miedo que se rompa en la embajada o en la frontera mientras miran las fechas y ponen el sello en alguna frontera.
Hasta pronto.
Fernando
Un pasaporte no debería estar divido en dos piezas. No está hecho para ello. En la página seis del pasaporte pone: “Será anulado todo pasaporte que presente alteraciones o enmiendas, que este falto de hojas….”.
Imaginaos mi cara cuando abro el bolsillo exclusivamente reservado para el pasaporte, y veo la tapa tapando nada y las páginas al lado. Mi pertenecía más querida, más cuidada que mi propio… que cualquier otra cosa… de mi mochila.
Supero la parálisis facial para decir ¡mierda!. Estoy a punto de ir a la embajada de China. Me dieron el visado de Uzbekistán en cinco minutos y quería sacar el de China ya que tengo tiempo.
Se que tanto país y tanto visado es un lío, así que os hago un resumen. Los países están según el itinerario.
  • Turkmenistan: Me lo dan en la frontera, ya tengo los papeles preparados.
  • Uzbekistan: Conseguido en Teherán en cinco minutos por tener carta de invitación(esto no es que alguien del país te aprecia un montón y te invita a su país. Es un papel oficial que las agencias piden al gobierno previo pago de unos 30 euros).
  • Kyrgyzstan: Lo quiero conseguir cuando llegue a Uzbekistan.
  • China: Espero conseguirlo aquí en Teherán, si no en Kyrgyzstan.
El visado chino lo intenté conseguir en Damasco ya que tenía algo de tiempo. Fue imposible, me pedían billete de entrada y salida al país, reservas de los hoteles durante mi estancia, 5000 dólares en una cuenta en un banco chino y un permiso de residencia en Siria.
Así que lo dejé para más adelante, normalmente cuanto más te acercas a un país más fácil es conseguir el visado.
¡Mierda! Mi visado está roto, me ha venido a la cabeza otra vez. Se supone que no puedo viajar. Tengo dos opciones:
  • Esperar tres semanas a que la embajada española me de un pasaporte nuevo. No se cómo funciona el tema, pero los visados que tengo seguramente ya no valgan
  • Comprar pegamento.
P9122119 - Iran, Teherán, Tehran
 
Una foto de Teherán con las montañas al fondo.

Estos días en Teherán me he quedado en casa de Ferran(el chico español que conocí en Georgia). Es una gozada estar en un sitio con frigorífico en el que puedo comer ensaladas y verduras. Viajando no es fácil comer de forma sana, así que aprovecho para comer verde. Para más suerte a Ferran le gusta cocinar y como cosas riquísimas con especias ya que le gusta la comida india, no se puede pedir más. Hospitalidad iraní a la española u hospitalidad española a lo iraní. Estoy mejor que en un hotel de cinco estrellas.
Ferran trabaja en la universidad dando clases de catalán… si, clases de catalán. A mi al principio me sorprendió, ¿Quién puede querer aprender catalán en Teherán? Pero para los lingüistas aprender otra lengua latina es interesante, no ven aprender una lengua de forma únicamente práctica. Antes de venir a Teherán estuvo en Moscú cinco años enseñando catalán también.
Una cosa que echo de menos, al viajar solo, es reírme. Me lo paso bien con la gente, si que me río,  pero no son carcajadas de las que sólo te pegas con amigos, así que estos días han sido más divertidos de lo normal en ese sentido. Ferrán es un tío peculiar y hemos encajado bien. Para que os hagáis más a la idea de cómo es os lo voy a contar sobre su sobrino, que creo que van a ser parecidos. Un día, cuando tenía cuatro años le dijo a su madre que quería morirse para renacer como un oso panda. Su madre, supongo que tan atónita como asustada, le dijo que bueno, que no podía decidir en qué reencarnarse, que lo mismo se reencarnaba en un gusano. Total que el chaval se pasó tres días arrastrándose por el suelo diciendo “Soy un gusano, soy un gusano”. ¡Me le imagino en el pasillo! Además, ¿Qué niño tiene el negro como color favorito?
Durante estas dos últimas semanas he visto a un montón de gente con una tirita en la nariz, muchos. Algunos chicas y chicos tenían una gasa con esparadrapo. Si, se han operado la nariz, es la moda aquí, todos los días ves a alguien. Lo normal, te operas la nariz y para que quede claro que te la has operado sales a la calle con la tirita puesta. Yo creo que los hombres no se fijan mucho en las narices de las mujeres… pero lo a lo mejor estoy equivocado. Aquí hay muchos hombres con la tirita también.
Después del atropello estoy bien, las rodillas me duelen un poco, sobre todo la derecha, pero puedo hacer todos los movimientos, creo que el dolor viene solo del golpe no de haberse torcido.
Uno de estos días paseando por la calle se me acerca un hombre.
– Hola.
– Hola.
– ¿Tienes un rato para hablar?
– Si, claro.
[Después de intercambiar nombres, nacionalidad y la pregunta de si irán te ha gustado]
– Creo que Europa tienen un problema.[la pregunta me gusta, tanta alabanza y adoración a occidente a veces me molesta un poco]
– ¿Cuál es?
– Europa tiene un problema con el sexo. Tengo tele por satélite en casa [teóricamente prohibido] y hay muchos canales de porno, cientos [no se como lo hacen pero tienen como 1400 canales].
– Aha
– Y esto es malo.
– Bueno, si quieres les pones y si no no.
– Pero son demasiados, en Europa hay un problema.
– Hombre, entiendo que si alguien se pasa four horas al día viendo porno si que tiene un problema.
– Es un problema de la sociedad, porque eso está mal.
– No lo veo tan problematico, el que quiera que los vea.
[Esta parte de la conversación se estancó un poco aunque hablaba bien inglés no sabía expresar bien que significaba “problema“ como él lo llamaba]
– Si ves a un chico y una chica besándose en un coche, ¿que te parece?
– A mi me da un poco igual, es cosa de ellos, que lo disfruten.
– Pero está mal.
– ¿Por que? Si no te gusta verles, no mires y ya está.
– Pero no te parece mal.
– Si los dos están de acuerdo en besarse [creo que con besarse quería decir más que besarse] y es lo que quieren. No me parece mal. Si cada día están con una persona diferente, quizá terminen hechos un lió, pero en principio, es su problema.
[Luego la conversación empezó a aburrir un poco, llevamos 45 minutos habando y cuando estaba a apunto de irme]
– ¿Que tengo que hacer para besar a una chica extranjera?
– ¡¿Perdona!!!?
– Si, si yo quiero besar a una chica extranjera ¿que tengo que hacer?
– … no se, no hay una regla general [¿que le digo yo a este tío?]. Como poco tendrás que preguntarla…
– Y si quiero tener una relación sexual con ella ¿que le digo? ¿Puedo tener una relación sexual contigo?
– [¿que le digo?] Si haces eso, posiblemente te quedes sin sexo y encima te llevarás un buen tortazo. Hazte el majo, enséñales la ciudad, invítales a un helado y si ves que la cosa funciona… es algo que depende del momento [la verdad que el chico era feúcho y no creo que por mucho que se lo trabajase las alemanas rubias que a el le gusten vayan a caer en sus brazos].
– ¿Después del helado las puedo preguntar si quieren tener relaciones sexuales conmigo?
[Creo que no soy buen dando consejos para ligar, además me interesa más otra cosa]
– Entonces me estás diciendo que Europa tienen un problema con el sexo y tu quieres acostarte con extranjeras [seguramente porque piensa que es más fácil] sin casarte y sin tener ningún tipo de sentimiento de por medio?
– ….
– [Quiero saber más] ¿Te has acostado con mujeres?
– Si.
– ¿Eso quiere decir más de una?
– Si.
– Sin estar casado.
– Pero intento no hacerlo, intento ser fuerte contra mi mismo para no hacerlo, porque está mal.
[Se está haciendo, no queda casi nadie por la calle y quiero dormir. Nos despedimos, me da las gracias por tener una conversación honesta y abierta, yo también le doy las gracias ha sido interesante y divertido, hoy si que me he reido.]
Tiene que ser difícil vivir en esta sociedad. Por un lado los valores de la religión dicen una cosa, soportado por el gobierno y parte de la sociedad. Por otro lado está lo que tu quieres o sientes, y por otro lado el bombardeo occidental de la televisión en el satélite que se supone que ni tienes que tener. Lo “guay”, es lo occidental, el estilo de vida, la forma de vestir, las fiestas de los videos de la MTV. Pero pese a ser lo “guay” las cosas aquí no pueden ser así.
P8261212  - Iran, Teherán, Tehran
 
No se puede beber pero hay cantidad de cervezas sin alcohol de todos los sabores, hasta de pera.
Whisky2 - Iran, Teherán, Tehran)
 
Alcohol ilegal, será peor que el garrafón de España.

Ser conservador tambien es difícil, sobre todo para los jóvenes. No siempre pueden decir abiertamente que lo que sale en la MTV no les gusta. No puede ser que no te guste lo “guay”, hay que ser un poco revelde y beber en fiestas privadas. Los que tienen dinero beben whisky en sus vacaciones en Dubai ¿Y si no te apetece beber whisky porque eres musulmán y crees en ello? La sociedad está divided, ¿Que hacer? ¿No puedes ser conservador? tampoco es justo.
En los regimenes de este estilo parece que, si estás de acuerdo con el régimen, vives en el paraíso, pero aquí los que están de acuerdo con el régimen tambien tienen sus problemas.
P8271215 - Iran, Teherán, Tehran
En Irán hay un sistema político que no lo hay en otros lugares, se le llama república teocrática. Hay un poder religioso que controla el poder político. Un partido o un candidato no se puede presentar a las elecciones si ellos no lo aprueban. Las fotos de los dos principales lídereso está en por todos los sitios.

P8301626 - Iran, Teherán, Tehran
 
Ahmadineyad a veces también está en estas fotos, pero mucho menos.  ¿Ponen las fotos porque les gusta? ¿Las ponen para que parezca que les gustan?

I hope the glue last the activity inside de Chinese embassy. This thing of having a passport somehow illegal stresses me a bit. I’m a bit scared of having it broken in the embassy or while I cross a border.
Soon more.
Fernando
2010
10.12
Llego en un bus nocturno que me deja en la estación a las cuatro de la mañana. dos horas antes de lo que esperaba. A estas horas no encuentro el hotel que quería ya que no hay nadie por la calle para preguntar y termino en un sitio muy cutre durmiendo un rato antes de ir a la embajada de Uzbekistán a primera hora.
La embajada está en la otra punta de la ciudad, a unos 14 kilómetros en este pegote de cemento de 15 millones de habitantes que es Teherán. Cojo el metro para atravesarla suburbanamente(menudo palabro que me ha salido)y luego cojo un taxi. En la embajada me atienden en un momento y decido aprovechar para ver el palacio de Niyaravan donde vivió el Shah Mohammad Reza y su familia durante los últimos 10 años de reinado. Está cerca de la embajada y lejísimos del hotel.
Del palacio no os enseño ninguna foto, ya que solo me pareció ostentoso y exagerado. ¡El teléfono de oro os da una idea de cómo era el resto!
Tenía un dentista privado. A este ritmo de exageraciones no me extraña que el pueblo se cansase y se revelase. En la sala de pinturas había una colección de pintura con los mismos nombres(Calder, Gaugain, Modigliani, Warhol, Brake, Chagal, Tapies, Paul Klee y Dalí) que la colección de Peggy Guggenheim en Venecia pero con pinturas mas modestas. Me gustó mucho una litografía en seda de Miró(creo).
Esta foto es de otro palacio que he visto otro día y era más bonito.
Vuelvo al hotel, estoy agotado. Llevo 4 horas agotado, pero quería aprovechar el día. En el metro de vuelta un militar se acerca a hablar conmigo. Está haciendo el servicio militar, está fastidiado, con la sensación de estar perdiendo más de un año, me cuenta su vida; le gusta la música, tenía un grupo que tuvo que disolver porque “el gobierno se mete en todo” “no nos dejan hacer nada”. Al poco entra en debate político poniendo a parir el sistema. Su frase más impactante fue “nuestros padres hicieron una revolución por el motivo equivocado”, casi es el título del post. Todo el que entiende inglés en el vagón está pendiente, alguno asiente. Yo que quería evitar las conversaciones políticas…
Entre la noche de dormir poco, el día ajetreado, el ramadán que ha hecho difícil comer y la conversación intensa estoy aún más agotado. Afortunadamente estoy a solo tres calles del hotel. En la segunda de la calle hay cinco carriles invisibles de coches mas, coches, motos, camionetas y camiones vienen hacia mi. Parecen la parrilla de salida de una carrera en la que corren por su vida. Camino en el lateral de la calle esperando mi oportunidad para cruzar.
Parecía imposible pero dejan de venir coches en 50 metros. Doy un paso hacia el interior de la calle. Veo asfalto a dos centímetros de mi ojo. Me parece haber recibido un pequeño golpe en la cabeza. Mis gafas de sol se deslizan por el asfalto pulido. Veo a un hombre dando vueltas a mi lado. Una moto tambien resbala al lado de sus piernas. Mi cuerpo para. Me levanto de ipsofacto. Reviso cada articulación de mi cuerpo. Cuello bien, hombros bien, cadera bien, codo uno bien el otro con golpe. Muñecas bien Rodillas con golpe pero bien. Tobillos bien. Me he dado tantos golpes patinando, haciendo kitesurf, kayak y con otras historias que conozco mi cuerpo y estoy casi seguro de no tener nada mal del todo.
Cojo mis gafas para que no me las aplaste algún vehículo. El atropellador levanta su moto. Nos disculpamos. No me insulta ni yo le insulto. Yo no he mirado al cruzar y él tenía que ir muy rápido y muy cerca de mi. Parece ser que en esta calle vienen montos en dirección contraria.  Me voy de aquí, hay demasiada gente mirando.
En la esquina siguiente una mujer me dice que gracias a Alá me ha salvado. Yo la digo que si, que es verdad. ¿para que decirla que también gracias a él me han atropellado?
Voy al hotel cutre. Me diagnostico que estoy bien y me receto reposo. Compro algo de comido y me pongo una de esas pelis que nunca tengo tiempo de ver una peli.
Se me ha manchado el pantalón. Es el único que tengo largo y aquí no se puede ir en pantalón corto, el Hijab(reglas para vestir de forma“modesta“) es para hombres y mujeres. Lo lavo para que se seque por la noche y poder usarlo por la mañana.
Me curo una pequeña herida de la pierna. Las rodillas creo las tengo resentidas, me doy un poco de pomada para que se relajen y el golpe no las inflame mucho. Mañana veré si tengo todo bien o no, cuando me quede frío. No es que me guste usar el botiquín, pero cargar con él para nada me fastidiaba un poco…
Cuando haces un viaje largo la mayoría de la gente piensa en los peligros, y te advierte. Cuidado no te secuestre, te roben y te dejen en calzoncillos, te cojas una enfermedad tropical y te mueras al instante o te metan a la carcel sin saber por qué. Todo esto es muy trágico y bastante inprovable. Los dos peligros mayores en países menos avanzados son retorcerte el tobillo en un agujero de esos que pueblan las calles mal pavimentadas, con lo que te quedas sin viaje. O lo que me ha pasado a mi, tener un accidente en el tráfico caótico. Afortunadamente estoy bien y puedo andar sin problema y eso es lo único que necesito para el viaje, el accidente ha sido leve.
Normalmente cuando cruzo una calle miro hacia los dos lados como cuando estoy en un país que se conduce por el lado contrario, para así no mirar mal, pero el cansancio me ha hecho una faena.
Una de estas malditas fue. En Irán no están permitidas las motos de más de 200 centímetros cúbicos, si no hubiese ido más rápido. Además el parabrisas es de un plástico flexible y no me hizo daño en la cabeza.
Hay una cosa buena. Estaba dudando si irme a andar unos días para subir al monte Damavand. Un volcán de 5671 metros que está cerca de Teheran. Por un lado me apetecía, nunca he subido a una montaña tan alta. Por otro lado al ser muy accesible hay mucha gente haciéndolo y se me quitaba la gracia. Ahora, tras el golpe tengo claro que me quedo en Teherán en un plan más tranquilo.
Para completar el post os pongo otra cosa urbana. ¿Recordáis una foto de una pintada que saqué en Georgia en la que ponía “Parkour“? Si no lo recordáis, da un poco igual, y si no sabéis lo que es el Parkour, este video del hermano de Heidar(mi guía de piragua) os lo enseña. Está grabado en algunos de los monumentos más significativos de Esfahan y el nivel es súper bueno, para mí a la altura de Parkour francés que es donde nació el movimiento.
En el próximo post más de Teherán. Ah, mis rodillas están bien.
Fernando.

Llego en un bus nocturno que me deja en la estación a las cuatro de la mañana. dos horas antes de lo que esperaba. A estas horas no encuentro el hotel que quería ya que no hay nadie por la calle para preguntar y termino en un sitio muy cutre durmiendo un rato antes de ir a la embajada de Uzbekistán a primera hora.

La embajada está en la otra punta de la ciudad, a unos 14 kilómetros en este pegote de cemento de 15 millones de habitantes que es Teherán. Cojo el metro para atravesarla suburbanamente(menudo palabro que me ha salido)y luego cojo un taxi. En la embajada me atienden en un momento y decido aprovechar para ver el palacio de Niyaravan donde vivió el Shah Mohammad Reza y su familia durante los últimos 10 años de reinado. Está cerca de la embajada y lejísimos del hotel.

P9052064 - Iran, Teherán, Tehran

Del palacio no os enseño ninguna foto, ya que solo me pareció ostentoso y exagerado. ¡El teléfono de oro os da una idea de cómo era el resto!

P9052054 - Iran, Teherán, Tehran

Tenía un dentista privado. A este ritmo de exageraciones no me extraña que el pueblo se cansase y se revelase. En la sala de pinturas había una colección de pintura con los mismos nombres(Calder, Gaugain, Modigliani, Warhol, Brake, Chagal, Tapies, Paul Klee y Dalí) que la colección de Peggy Guggenheim en Venecia pero con pinturas mas modestas. Me gustó mucho una litografía en seda de Miró(creo).

P9052072 - Iran, Teherán, Tehran

Esta foto es de otro palacio que he visto otro día y era más bonito.

Vuelvo al hotel, estoy agotado. Llevo 4 horas agotado, pero quería aprovechar el día. En el metro de vuelta un militar se acerca a hablar conmigo. Está haciendo el servicio militar, está fastidiado, con la sensación de estar perdiendo más de un año, me cuenta su vida; le gusta la música, tenía un grupo que tuvo que disolver porque “el gobierno se mete en todo” “no nos dejan hacer nada”. Al poco entra en debate político poniendo a parir el sistema. Su frase más impactante fue “nuestros padres hicieron una revolución por el motivo equivocado”, casi es el título del post. Todo el que entiende inglés en el vagón está pendiente, alguno asiente. Yo que quería evitar las conversaciones políticas…

Entre la noche de dormir poco, el día ajetreado, el ramadán que ha hecho difícil comer y la conversación intensa estoy aún más agotado. Afortunadamente estoy a solo tres calles del hotel. En la segunda de la calle hay cinco carriles invisibles de coches mas, coches, motos, camionetas y camiones vienen hacia mi. Parecen la parrilla de salida de una carrera en la que corren por su vida. Camino en el lateral de la calle esperando mi oportunidad para cruzar.

Parecía imposible pero dejan de venir coches en 50 metros. Doy un paso hacia el interior de la calle. Veo asfalto a dos centímetros de mi ojo. Me parece haber recibido un pequeño golpe en la cabeza. Mis gafas de sol se deslizan por el asfalto pulido. Veo a un hombre dando vueltas a mi lado. Una moto tambien resbala al lado de sus piernas. Mi cuerpo para. Me levanto de ipsofacto. Reviso cada articulación de mi cuerpo. Cuello bien, hombros bien, cadera bien, codo uno bien el otro con golpe. Muñecas bien Rodillas con golpe pero bien. Tobillos bien. Me he dado tantos golpes patinando, haciendo kitesurf, kayak y con otras historias que conozco mi cuerpo y estoy casi seguro de no tener nada mal del todo.

Cojo mis gafas para que no me las aplaste algún vehículo. El atropellador levanta su moto. Nos disculpamos. No me insulta ni yo le insulto. Yo no he mirado al cruzar y él tenía que ir muy rápido y muy cerca de mi. Parece ser que en esta calle vienen montos en dirección contraria.  Me voy de aquí, hay demasiada gente mirando.

En la esquina siguiente una mujer me dice que gracias a Alá me ha salvado. Yo la digo que si, que es verdad. ¿para que decirla que también gracias a él me han atropellado?

Voy al hotel cutre. Me diagnostico que estoy bien y me receto reposo. Compro algo de comido y me pongo una de esas pelis que nunca tengo tiempo de ver una peli.

P9052074 - Iran, Teherán, Tehran

Se me ha manchado el pantalón. Es el único que tengo largo y aquí no se puede ir en pantalón corto, el Hijab(reglas para vestir de forma“modesta“) es para hombres y mujeres. Lo lavo para que se seque por la noche y poder usarlo por la mañana.

P9052076 - Iran, Teherán, Tehran

Me curo una pequeña herida de la pierna. Las rodillas creo las tengo resentidas, me doy un poco de pomada para que se relajen y el golpe no las inflame mucho. Mañana veré si tengo todo bien o no, cuando me quede frío. No es que me guste usar el botiquín, pero cargar con él para nada me fastidiaba un poco…

Cuando haces un viaje largo la mayoría de la gente piensa en los peligros, y te advierte. Cuidado no te secuestre, te roben y te dejen en calzoncillos, te cojas una enfermedad tropical y te mueras al instante o te metan a la carcel sin saber por qué. Todo esto es muy trágico y bastante inprovable. Los dos peligros mayores en países menos avanzados son retorcerte el tobillo en un agujero de esos que pueblan las calles mal pavimentadas, con lo que te quedas sin viaje. O lo que me ha pasado a mi, tener un accidente en el tráfico caótico. Afortunadamente estoy bien y puedo andar sin problema y eso es lo único que necesito para el viaje, el accidente ha sido leve.

Normalmente cuando cruzo una calle miro hacia los dos lados como cuando estoy en un país que se conduce por el lado contrario, para así no mirar mal, pero el cansancio me ha hecho una faena.

P9122099 - Iran, Teherán, Tehran

Una de estas malditas fue. En Irán no están permitidas las motos de más de 200 centímetros cúbicos, si no hubiese ido más rápido. Además el parabrisas es de un plástico flexible y no me hizo daño en la cabeza.

Hay una cosa buena. Estaba dudando si irme a andar unos días para subir al monte Damavand. Un volcán de 5671 metros que está cerca de Teheran. Por un lado me apetecía, nunca he subido a una montaña tan alta. Por otro lado al ser muy accesible hay mucha gente haciéndolo y se me quitaba la gracia. Ahora, tras el golpe tengo claro que me quedo en Teherán en un plan más tranquilo.

Para completar el post os pongo otra cosa urbana. ¿Recordáis una foto de una pintada que saqué en Georgia en la que ponía “Parkour“? Si no lo recordáis, da un poco igual, y si no sabéis lo que es el Parkour, este video del hermano de Heidar(mi guía de piragua) os lo enseña. Está grabado en algunos de los monumentos más significativos de Esfahan y el nivel es súper bueno, para mí a la altura de Parkour francés que es donde nació el movimiento.

En el próximo post más de Teherán. Ah, mis rodillas están bien.

Fernando.