Por qué la antigua capital Armenia está en suelo turco lo contaré cuando llegue a Amenia, no es que quiera dar emoción, es que no he leído aún sobre ello y para cuando esté en Armenia quiero leer sobre ello.

Es un lugar mágico, antiguo y cautivador. Lo ví con acento italiano, vine con una pareja que conocí en el bus desde Erzurum.

Las fotos que hablan por sí mismas.

Antiguas inscripciones armenias.

El edificio que más me gustó.

Entre 100.000 y 200.000 personas vivían aquí en su máximo apogeo rivalizando en importancia con ciudades como Bagdad, Cairo o Constantinopla. Ani era la primera parada en la ruta de la seda tras pasar el Cáucaso. Tanto en épocas antiguas como actuales las ciudades con gran comercio terminan siendo las más importantes.

Afortunadamente algunos edificios están restaurados o en fase de restauración. Parecen demasiado nuevos pero si no ves cómo otros se están cayendo por días.

Como este.

El interior de la catedral.

Un caravasare, una posada caravanera. Aquí es donde paraban los mercaderes on sus mercancías a descansar y/o a vender su género.

Ani está prácticamente rodeada por un foso natural que son los cañones de los ríos.

Sería genial bajar por este río viendo Ani encima del cañón pero casi seguro que los soldados turcos o armenos que vigilan la frontera te pegan un tiro. Es una frontera cerrada.

Hasta hace poco Ani no se podía visitar, incluso una parte del enclave está cerrado.

Ha sido agradable estar en un país que, aunque no entiendas la lengua, entiendes el alfabeto. Si ves un autobús puedes saber si es el tuyo sin necesidad de preguntar a alguien. A partir de aquí ya no vuelvo a estar en un país con alfabeto mío en todo el viaje.

Ambiente único.

No se sabe bien por qué Ani se abandonó con lo que pone un poco los pelos de punta. Es uno de esos misterios de la historia. Es un lugar algo melancólico. Quizá los frecuentes terremotos. Quizá el gran saqueo de Tamerlán en 1239

El otro cañón que rodea a Kars.

Paro en Kars, es el lugar más adecuado para visitar Ani y luego seguir a la frontera con Georgia.
Intento comprar un gorro musulmán. El hombre de la tienda es hablador, me cuenta en turco en 20 minutos cómo es su religión. La tienda es de objetos religiosos, así que no podía esperar menos que un poco de proselitismo, le veo que lo hace con muy buena intención y me hace gracia. Creo que el gorro que yo quiero comprar, uno azul bordado azul como el que lleva el viejete que he visto en la cafetería, no es apto para no creyentes. Saca una caja con gorros más sencillos y me da a elegir entre uno blanco y uno gris, me gusta el gris. Prefería el azul pero no parece que tenga esa opción. El dependiente me regala el gorro gris con una sonrisa enorme en la cara. Le doy la gracias, por el gorro y por invitarme a pertenecer a su religión. Me voy a comer otro kebab.

Leyendo la historia empiezan a aparecer nuevos “actores“. Aún no he llegado a zonas por las que llegaron los persas, pero en Kars si que ha habido influencias rusas, se puede ver en el perfecto plano de su ciudad, muy distinto al de otras ciudades turcas. Antiguamente en Ani hubo influencias Azeris, de Azebayán.

En una tienda me dan a probar miel, muy conocida por su calidad.

Y Queso. Por si se te ha olvidado dónde lo compraste.

Kars tiene un castillo impresionante en lo alto, aquí casi por la noche.Mañana paso a Georgia.

Espero a mi autobús hacia a la frontera georgiana, el muhaidin hace la llamada a la oración una vez más, un perro le ladra. Me tomo un te en un “saloon” repleto de hombres. Mis últimos momentos turcos.

Dejo la Turquía asiática, esta Anatolia que me ha ido reteniendo poco a poco, creo que han sido un total de cinco semanas. Ha llegado el momento de dejarla atrás. Voy al Cáucaso, a mi primer lugar EX-soviético. ¡Bieeeeen!

Fernando