Mis días en Teherán han sido de lo más agradables pese a haber sido atropellado. La ciudad es un caos pero tambien es interesante pasear por las calles viendo el comienzo del otoño y cómo los barrenderos empiezan una batalla con las hojas. He paseado mucho, comprado películas iraníes en el museo del cine, visto palacios, y comido helados por las calles y al final me ha dado pena irme.

Además de Ferran me he encontrado con más gente interesante como la pareja de Logroño que ha venido en R5 desde Suiza. Irán esta lleno de coches franceses, hay montones de R5 así que pasaban desapercibidos. No saben como seguir su plan, querían ir a Pakistán pero la cosa está complicada y ya no dan visados a no ser que lo pidas en tu propio país.

El ramadán ha terminado y ya puedo beber agua y comer cuando quiera, su función ha sido eficaz, ahora aprecio más poder hacerlo, hajajajaja. Con el ramadán me he perdido alguna cosa, pero también he ganado otras, creo que la gente estaba aún con más ganas de hablar y de quejarse. Me he encontrado a pocos que lo sigan, aunque casi todos lo siguen de puertas afuera. Hay gente que me ha dicho que es un atraso, que la productividad cae un mes entero y que es malo para el país.

Mi pasaporte ha superado el trajín de la embajada, pero tengo que volver a repararlo. Esta vez echaré más superglue. Soy de esas personas que piensa que cuanto mas superglue o cinta americana pongas mejor queda el arreglo.

El pasaporte, además del pegamento también tiene una muralla china surcando una de sus páginas. He tardado dos días más de lo que pensaba pero me voy con algo importante hecho. El guarda de seguridad de la embajada me sorprendió ayer cuando al decirle que era de España me dijo que concía a Federico García Lorca.

Me fui en otro bus nocturno de 14 horas. Mi destino; Mashad; el lugar más santo de Irán. Está al este, hacia donde siempre voy, cerca de la frontera con Turkmenistan.

En el autobús mi compañero de asiento se convierte instantáneamente en mi “protector”. El protector es una figura no tipificada pero existente. Cuando estás un poco (o muy) perdido en una estación de autobuses, trenes o en la calle. Aparece y se hace cargo de ti. Se asegura de que te sientes en el sitio adecuado, te ayuda a entenderte con el revisor… Mi protector de hoy me dijo cuantas horas duraba el bus, me ayudó a saber lo que duraban las paradas, me ayudó a pedir la cena, me invitó pese a que me opuse, y al llegar a Mashad no se movió hasta que le quedó claro que estaba ubicado.

Mashad es interesante desde el punto de vista de ser un lugar tan santo. Aquí está el templo-mezquita-mausoleo del ocatavo Imam Mohammed Reza. No hay mucho que ver así que dejo la mochila en el primer hotel que encuentro. Hablo en francés (mi francés tiene unas 12 palabras, el resto es inventado) con el manager del hotel y me pregunta si quería desayunar. Pienso que ya que dejo la mochila podía hacer gasto. Quiero ver el templo y luego irme. El manager no me dejó pagar.

Tres kilómetros de avenida hormigonada separaban la estación del santuario. Veo sus cúpulas a lo lejos tras filas y filas de coches. El acceso a la parte interior del mausoleo no está permitido para no creyentes, así que no ves el lugar donde se supone que los 20 millones de visitantes anuales rezan y lloran desconsoladamente. Para compensar tienes un guía gratuito que habla en inglés perfectamente y que te enseña el complejo y te da un kit de bienvenida con postales y folletos que te cuentan lo sabio y carismático que era este hombre. Me lo he leído todo por la noche y lo que más me ha gustado ha sido una cosa que dijo “Ser agradable/amable con la gente es la mitad de la sabiduría”.

Los Iraníes son horteras. esto no es un insulto, es un hecho.  Les gusta lo recargado, lo exagerado, lo dorado, lo decorado… ¿A quien si no se le ocurriría tintar una fuente de azul turquesa para que vaya a juego con la cúpula de la mezquita del fondo?

En tres horas he ido he visto el santuario y he vuelto. Me meto en un autobús arcaico hacia Quchan donde creo que voy a dormir hoy. Una chica joven lleva el libro “English Grammar in Use”, que yo le he usado, se pone a hablar conmigo para practicar. Tiene ganas de salir de Irán, aprender francés y ver mundo. Insiste en pagarme el autobús, yo la doy un caramelo a cambio ya que no tengo nada mejor.

Quchan no es muy turístico así que todo el mundo me mira y me para saber algo de mí. Unos niños con una bici me intentan llevar al hotel pero termino en esta academia (mirad el poster con las partes del cuerpo) de inglés hablando con profesores y alumnos. ¡¡Me graban un video para poner en la página web!!!!

Majid, el chico de en medio de la foto, me invita a dormir a su casa, cuando les he dicho el hotel cutre donde me quería quedar a dormir me han sugerido otro, el que era el mejor del lugar. Yo les he dicho que prefería el cutre y al final Majid me ha llevado a su casa.

Ceno con su mujer su hija y su yerno. Charlamos hasta media noche. Por la mañana me preparan el desayuno, me consiguen las monedas que me faltan para la colección de mi hermana, me ofrecen lavar algo de ropa, me ofrecen unas medicinas porque ven que estoy un poco acatarrado, me regalan unas postales de la zona y además se aseguran que cojo el taxi adecuado hacia donde se coje el coche compartido hacia la frontera. El primer taxista tampoco me deja pagar pese a que le doy el dinero tres veces.

Como tengo pocas fotos os pongo una de un Iraní aburrido.

Y unas letras de un tren. I.R significa Replública Islámica.

Y una foto callejera. Chador significa tienda (de campaña). El Korán recomienda modestia en la forma de vestir sin especificar más. En Irán no he visto a nadie con burka. El chador es lo más conservador que he visto aquí, parece incomodísimo, se lo tienen que sujetar con la mano constantemente, no se si podrán trabajar mucho con él, además con el calor del verano, podría al menos ser blanco. De lejos parecen monjas, y cuando hay muchas parece que estás en un convento.

Y unos azulejos.

Y una foto del profeta Alí, el cuarto.  Con barba siguiendo la recomendación del Islam de no afeitarse. La representación se da un aire a las representaciones de Jesucristo, aunque con los ojos un poco más resaltados, ya os he dicho que les gusta lo exagerado.

Con estas último horas en Irán os lo he dicho todo. Irán ha sido intenso. He hablado con muchísima gente, he tomado té con ellos, me han invitado a comer, a sus casas… Solo me he encontrado a gente fantástica y hospitalaria (menos el militar idiota que me pidió el pasaporte). Destronan, por poco, a los albanos como los más majos del viaje, y esto para mi, es decir mucho.

He cumplido mi objetivo: intentar entender el país un poco, ver la imagen real no lo que los medios de comunicación catastrofistas nos quieren contar. Aunque la imagen que un extranjero tiene en un viaje corto tampoco es real, la gente que hablan inglés, la gente con la que es más fácil comunicarse, tienden a ser mas abiertos y liberales. Me voy de Irán con mis prejuicios positivos reafirmados.

Voy hacia la frontera. Sumado a  mi miedo por el pasaporte enmendado tengo que añadir que salgo del país dos días después de que mi visado expire. En realidad la fecha de expiración ha pasado, pero entré hace 21 días y la duración de mi visado es de 30 días con lo que puede que esté todo bien. Pongo cara de bueno y le doy mi pasaporte al policía iraní, a los pocos segundos oigo un TUC. Mi pasaporte está sellado, todo está bien, respiro profundamente y camino hacia el puesto fronterizo de Turkmenistán. Estoy a ponto de entrar en Asia Central. !Bieeeen!

Pronto desde un pais nuevo.

Fernando