11.06
“Aprobado el plan en el que crearemos canales de riego en los ríos Amu Darya y Syr Darya. Los canales regarán nuevas plantaciones de algodón suministrando a toda la Unión Soviética. Como efecto secundario el Mar de Aral se secará en cinco años.”
El Mar de Aral era el cuarto mayor lago del. Desde 1960 su superfice ha decrecido de 62,1 a 12,1 kilómetros cuadrados. Lo mas espeluznante de su historia es que secarlo fue algo hecho a propósito. Se decidió un plan que ahora llamaríamos “insostenible” en el que toda la gente que vivía del Mar tendría que cambiar de vida. Les esperaba lo incierto, nadie les avisó ni les dio una alternativa. Los expertos decían que era inevitable, un lago destinado a desaparecer por evaporación al estar en medio del desierto.
Llevamos conduciendo más de una hora por tierras que un día fueron fondo.
A lo lejos en el horizonte vemos dónde llegaba el agua, el nivel del agua estaba a nivel de la montaña.
Nos damos cuenta de que nuestro conductor empieza a llorar NOMBRE CONDUTOR. Lleva bastante rato recibiendo llamadas sin parar y con las gafas de sol no lo habíamos visto. Le preguntamos lo que pasa. Su mujer necesita ir al hospital. Llora desconsoladamente, una mano en el volante y otra limpiándose las mejillas. Le decimos que de la vuelta, que es importante, que tenemos tiempo y que podemos ir al día siguiente con otro conductor. Él dice que no. Le insistimos pero responde que si no hace el viaje no cobra y que si no cobra no hay hospital. Nos callamos, respetamos su decisión y miramos hacia el infinito subacuatico con un nudo en la garganta.
Pone una canción en el móvil. Es “su” canción, la que le recuerda a su mujer, la pone varias veces y nos intenta decir lo que cuenta con su poco inglés. Es sobre un amor imposible. Cada vez que termina la canción nos enseña fotos de su mujer y de su hijos. Levanta las dos manos desde abajo hasta arriba, conoce a su mujer desde que eran niños y han crecido juntos. Han estado juntos toda su vida.
Él atenua la tensión de la situación contándonos cosas de ellos mientras sigue conduciendo. Me da pena mirar dentro del coche y me da pena mirar fuera.
El agua llegaba hasta lo alto de la ladera que de la izquierda.
El plan quería hacer crecer algodón, melones, cereales y algodón. Lenin dijo “El riego va a hacer más que ninguna otra cosa para revivir la y regenerar la zona, enterrar el pasado y hacer la transición al socialimo más real. El algodón fue el oro blanco y todavía hoy Uzbekistan es uno de los mayores productores mundiales. En Turkmenistán ya vi cientos de kilómetros de plantaciones en el camino de Ashgabat a Merv.
La salinidad del agua se ha multiplicado por diez matando casi toda la flora y la fauna.
Le llaman por teléfono otra vez. Es su madre, no se que le cuenta pero sonríe. Parece que le ha tranquilizado. Pili y yo nos quedamos algo más tranquilos. El todoterreno sigue levantando polvo a nuestro paso como si nada pasase.
El secado del Mar ha producido un cambio climático en la zona haciendo veranos más calurosos y secos e inviernos más fríos. Esto unido a la contaminación hace casi imposible cultivar algo en los alrededores. No solo el ecosistema del lago se ha destruido, los ecosistemas de los deltas de los ríos Amu Darya y Sry Darya han desaparecido por la falta de agua.
Uno de los principales problemas es que los canales de riego pierden entre un 30% y un 75% del agua por deficiente construcción. Este es agua que no llega al Mar de Aral. Sólo el 12% de los canales de Uzbekistán son estancos.
Una propuesta añadida a la de mejorar los canales es cultivar el algodón de una forma más inteligente con mejores variedades y menos pesticidas.
La parada a comer es al lado de este faro. Los hombres del pueblo salían a pescar al atardecer y las mujeres encendían el faro por la noche para que supiesen donde volver al pueblo.
Paisajes enormes. Nada lleno de nada. En la foto se ve a Pili, mi compañera de viaje estos días. Hablamos del Mar de Aral y del mundo ya la vida entera. Nos hemos hecho amigos instantáneos.
Llegamos al agua, queda poco de el lago pero aún así sigue teniendo proporciones espectaculares.
El már de Aral se ha dividido al reducirse. Ahora hay dos partes independientes: una en Kazakstan y otra en Uzbekistán.
Kazakstán ha creado una presa para recovered parte del lago. Ha conseguido elevar el nivel del lago en 15 metros desde 2005. La salinidad en esa parte ha decrecido y la fauna se está repoblando de tal forma que se ha empezado a permitir la pesca otra vez. Por desgracia Uzbekistán no tiene dinero (Kazakstán muchísimo con su petróleo) para llevar a cavo un plan de este estilo.
En el interior del lago había una isla llamada Vozrozhdeniva. En 1948 los rusos crearon un centro de alto secreto de investigación de armas biológicas. No se sabe con exactitud lo que pasó allí pero misteriosamente un día en la orilla norte del lago murieron 400.000 animales en cuatro horas. Se limpió la zona y nadie volvió a hablar de ello. En 1992 el centro se abandonó al caer la Unión Soviética. En 2002 una iniciativa internacional fue a limpiar la isla y se encontraron nueve focos de ántrax aún existentes en la isla. Hay un relato muy intersante sobre esta isla en el libro “Extremes along the silk road” the Nick Middelton en el que hace una visita a la isla. Creo que el libro sólo está en inglés.
Bajando por el camino, nuestro conductor graba la bajada en el móvil para poder enseñárselo a su mujer.
El Mar de Aral es el cuerpo acuático más salado de la tierra, por eso el azul tiene un color algo metálico, me recuerda al Mar Muerto.
(Mapas tomados de Wikipedia) Su volumen se ha reducido de 1046 kilómetros cúbicos en 1961 a 100 kilometros cúbicos que tiene ahora. La foto por satélite es de cuando el lago había perdido ya gran parte de su volumen y la del 2008 no refleja la perdida actual.
Caminando por la actual playa nos encontramos cientos de conchas reocordándonos la antigua riqueza de sus aguas.Caminando por la actual playa nos encontramos cientos de conchas reocordándonos la antigua riqueza de sus aguas.
Las aguas están altamente contaminadas, restos de abonos y fertilizantes han ido llegando durante años a las aguas.
Una plataforma plegable abandonada por una empresa petrolera.
Atardece y la luna sale.
Cenamos y vamos a dormir estamos cansados, para llegar aquí hemos estado en el coche cinco horas y mañana nos queda otro tanto. El conductor está sentado en una piedra mirando fotos en el movil y escuchando una y otra vez su canción.
Amanece en esta inmensidad.
Estas montañas estaban bajo el agua.
Nos vamos, conducimos horas bajo lo que debería ser agua, carreteras subacuaticas que no deberían existir. El conductor nos cuenta más cosas de su mujer y de su hijo. Quiere tener más hijos cuando su mujer se ponga bien. No se cuando fue la última vez que oí a alguien hablar con tanta devoción de su familia.
Estamos acercándonos a la civilización, tenemos cobertura otra vez y el conductor habla con su familia. Su mujer está en casa, estuvo ayer en el hospital. Nos cuenta que familia y amigos han puesto dinero porque los médicos aquí si no se les paga un “extra” no dan el tratamiento. Es su forma de sobrevivir ya que los sueldos son insuficientes. Una de esas cosas que lees en las guías pero normalmente no puede corroborar.
Llegamos a Moynaq, lo que fue uno de los mayores puertos del Mar de Aral. Ahora la costa está a más de 150 kilómetros.
Vemos el cementerio de barcos.
La planta de enlatado de pescado de Moynaq producía 20.000 latas al año, un sexto del consumo de la Unión Soviética. Tuvo que cerrar en 1979 dejando a 10.000 empleados en la calle.
La luz comenzó siendo mala, una bruma cubría todo el ciedo dando una luz horrible para las fotos, al llegar al cementerio de barcos de Moinak cambió dando una profundidad genial a algunas fotos.
El paisaje es desolador. Me da rabia y me da pena.
Encima de la ladera, en la antigua orilla, un monumento explicativo.
En el Mar de Aral estos barcos recogían 25.000 toneladas de pescado anuales.
Imagino un pescador que un día se vio sorprendido porque su barco tocaba el fondo y no lo había tocado en 40 años atracando en el mismo sitio. Al año siguiente empujar el barco unos metros pudo ser lo normal cada día, y unos años después la idea de llegar hasta la orilla con el barco seguramente sería impensable.¿Que haces con tu vida? ¿Cómo alimentas a tu familia? ¿Que haces con tu gorro de marinero?
Afortunadamente los cálculos rusos no eran muy buenos y el lago no se secó en cinco años. Una de las razones para este fallo es que hay un aporte de agua subterráneo que viene de las montañas del Pamir y del Tien Shan.
Yo quería ver la planta conservera, pero no es posible.
Para poco más valen.
Estos barcos están en el mismo sitio donde antes atracaban, en el puerto de Moynaq.
Hay barcos en los que se ven trozos de redes. Aquí el interior de una bodega de carga con restos plateados del revestimiento.
Esta vez me ha sido imposible escoger menos fotos y he superado el máximo número de fotos que me gusta poner en un post.
Vista general del cementerio de barcos. No lo intentéis, el agua no se llega a ver.
Dejamos Moynaq, es la hora de comer y paramos a comer una sopa con verduras, carne y fideos en forma de cuadrados. Nos la comemos en un momento y salimos hacia Nukus para que nuestro conductor pueda ir a ver a su familia lo antes posible.
Después de la gente tan sosa de Turkmenistán estar con la gente aquí es como estar en una fiesta. La gente sonríe, te responde, te mira y te pregunta cosas. Así que en el próximo post os pondré unas fotos de gente sonriente para contrarrestar este post tan dramático.
Pili y yo nos separamos. Ella va a Samarkanda y you vuelvo a Khiva me apetece ver otro atardecer allí.
Un saludo.
Fernando
No te preocupes mucho por la esposa del chofer, probablemente estaba actuando para conseguir que le dieses pasta por lástima ¡o tal vez no!
Ya viví exactamente lo mismo hace unos años viajando con mi padre (en andalucía), el hombre lloraba a moco tendido, nos dió mucha pena pero resulta que… TODO ERA MENTIRA.
Saludos