2010
11.12

Uzbekistán es un lugar tan atractivo que estaba seguro que tendría visita. Varias personas han intentado venir, pero al final vino Dermot, así que he tenido visita irlandesa unos días. El título dice “Avión” pero no es un avión para mí, no voy a coger ningún avión hasta Beijín, el lugar desde el que volveré a España.

Esta vez no soy yo quien escribe, a Dermot le apetecía escribir y así yo tengo unas pequeñas vacaciones de Blog, que quizá las necesito después del último post poco inspirado. Aquí están sus impresiones:

Cuando decidí ir a Uzbekistán lo primero que hice fué mirar los requerimientos del visado. Asia central es conocida por tener unos de los visados más tediosos de conseguir. Como ciudadano irlandés necesitaba una “carta de invitación” para conseguir el visado de entrada a Uzbekistán. Esto se obtiene mediante una agencia de viajes autorizada por las autoridades uzbecas. Si queréis venir, tened cuidad, esto lleva mucho más tiempo del que se supone que tarda y es la razón por a que casi me quedo si ir a Uzbekistán.

Tenía que trabajar unos días en USA así que mi viaje empezó algo lejos, dejé Carolina del Norte el miércoles por la noche, llegué a Dublín el Jueves y me fui directo a Londres donde al día siguiente cogí el visado, que al final de todo el proceso me salió bastante caro.

El viernes por la noche salí de Londres y finalmente en la mañana del sábado, un turista irlandés muy cansado llega a Tashkent después de un vuelo de siete horas en lo que fue probablemente el peor avión que he volado. Una pena estar tan cansado que no pude ni hacer una foto.

Me encuentro con Fernando en el hotel, descanso un poco y nos vamos a ver la ciudad. Una “típica” ciudad soviética de avenidas grandes, su atracción principal es el Corán más grande del mundo. Como está prohibido hacer fotos, esta es mi primera foto del país.

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Estaba en el bar del hotel. Me hace preguntar qué tipo de clientes tienen, sobre todo porque el hotel no era un sitio cutre de esos a los que va Fernando.

Lo que me sorprende de inmediato es la amabilidad de la gente, terminamos tomando algo en la discote extraña del hotel con unos lugareños y Bouke, un chico de los Países Bajos.

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En Tashkent visitamos la mezquita Juma y nos presentan a un hombre que es especialista en escrituras antiguas. Esta foto muestra la evolución a nuestro sistema actual de numeración.

Samarcanda es uno de esos lugares de los que has oído durante años lo bonito que es, lo lleno de historia que está y lo místico y mágico que es. Pero pese a tanta historia, quizá por haber oído tanto hay un pequeño momento de decepción. No me malinterpretéis, tiene lugares preciosos, pero ha tenido tanta restauración que ha perdido parte de la intriga par ami.

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Aún así la plaza del Registán es inmensa, es el centro de la antigua Samarcanda, un lugar donde se hacían ejecuciones populares y donde la gente se reunía para escuchar las proclamaciones de los reyes.

Esta plaza también era el centro comercial de la Samarcanda medieval con un mercado de pared a pared. Se dice que si as dos fachadas se inclinasen hacia el suelo tocarían justo en el centro.

Los tres edificios son Ulugh Beg Madrash (1420), Sher-Dor Madrasa (1636) y Tilya-Kori Madrasa (1660). Madrasa es un término árabe que significa academia clériga musulmana y Registán significa lugar de arena en persa.

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Ahora una atracción restaurada. Imagino en los tiempos antiguos el constante barullo de la gente, los gritos de los prisioneros muriendo y los agujeros de la nariz saturados por la cacofonía de olores.

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Desde lo alto de uno de los minaretes en la plaza del Registán. Se supone que no se puede subir, pero un guarda se acercó a nosotros ofreciéndonos subir por 10 dólares. Le dimos cinco. Los últimos en subir dejaron aquí una botella vacía de cerveza y pan. Siempre me sorprende cómo puede haber gente tan cerda.

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Pequeñas escaleras hacia el minarete. Ahora entiendo por que no dejan subir.

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Chicos fantásticos jugando con en las calles con la pelota, cuerdas y otros juegos “antiguos”. No encerrados en casa viendo Factor X o en Facebook. Suena mejor que lo que nosotros hacemos con nuestros hijos en occidente.
 
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Parecen un grupo de música local posando para la portada de su próximo álbum.

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Samarcanda esta es una mequita pequeña con unos minaretes un poco diferentes al ser rojos en vez del turquesa habitual. También tiene las columnas de madera típicas.

Alquilamos unas bicis para ver la ciudad. Somos de los primeros en hacerlo, porque la empresa que las alquila es nueva. Así que a medida que pedaleamos por a ciudad nos convertimos en “famosos en bici”, la gente se sorprende por ver turistas en bici y nos preguntan.

“¿De dónde habéis sacado las bicis?”
“¿Las habéis traído con vosotros?” (Sí, seguro de Dublín)
“Eing ¿que los alquilan aquí?”

Incluso cuando vamos a comprar los billetes para el tren a Bukhara, nos ponen un “vigilante” para protegerlas mientras compramos los billetes, es divertido.

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Una fruta nueva para nosotros, es una mezcla entre manzana, pepitas de cereza y algún tipo de fruto silvestre.

Después de una vergonzosa caída con la bici intentando saltar una de las múltiples zanjas del suelo y de que Fernando pinchase su bici con algo parecido, devolvimos nuestras bicis un poco avergonzados. Es de noche y mañana nos vamos.

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Relajándonos tomando una pinta de Sarbast (la cerveza local). En una plaza en el centro, bastante cara para ser Uzbekistán, tres Euros.

Timur tenía una táctica especial para hacer de su ciudad la más bonita e impresionante de todas. A lo mejor ya habéis cogido la idea leyendo los posts anteriores.. Su técnica era destruir todas las ciudades bonitas que encontraba para hacer que Samarkanda fuese la mejor de todas.

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“Medianoche en el Oasis” una canción de los 70 me viene a la cabeza al ver el Registán de noche. Si os preguntáis por qué, yo tampoco tengo ni idea.

De Samarcanda nos vamos al lago Aidar a pasar una noche en una yurta. Compartimos la cena con una pareja de alemanes, que son muy divertidos y con su conductor majara. Después de la cena vamos fuera al calor del fuego a escuchar un hombre tocando un instrumento tradicional. No sentamos bajo un millón de estrellas plateadas en la noche oscura. Y aquí es cuando me doy cuenta de que desde que llegué a Uzbekistán no he visto la luna. Le pregunto al conductor majara y me dice “En Uzbekistán no necesitamos luna”… ni siquiera el se aguanta la risa.

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Una yurta, la vivienda tradicional nómada. Fácil de montar y de desmontar para que los nómadas puedan transportarla según se mueven por las estepas en diferentes estaciones. Dormimos en el suelo, casi, con una especie de edredón colchón calentito para la noche fría..

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El interior de la yurta. Se ve cómo se meten los palos en el circulo de arriba para formar la estructura.

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Atardecer en la yurta con camello pastando antes de que el atardecer cubra el desierto.

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El lago Aidar ha incrementado su tamaño en un 50% en los últimos 15 años por acumulación del agua al cambiar los cauces de los ríos. Es muy relajante escuchar el agua rompiendo en la orilla y mirando a esta basta extensión de agua.

¡Joe! Dermot ha escrito un montón, así que lo voy a dividir en dos posts. El próximo post es sobre Bukhara, una ciudad que nos ha gustado mucho más que Samarcanda.

Pronto más.
Dermot y Fernando

2010
11.09

Tashkent es la capital de Uzbekistán. Lo más destacable del lugar es que tiene embajadas, si, ¡creo que nadie vendría aquí si no fuese por esta razón! Aquí me quiero sacar el visado de Kirguistán, el último país por el que voy a pasar antes de llegar a China.

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No había sitio en el hostal barato al que quería ir y terminé en un hotel pagando50 dólares. ¡AU! Pero es lo que tiene no reservar nunca, que a veces te toca pagar de más.

Después de ir cuatro veces a la embajada de Kirguistán por calles lenas de ojas amarillas, consigo mi el visado. Me alivia no tener que ir a más embajadas y no tener que rellenar más formularios.

El problema es que hay viajeros que me están diciendo que la frontera con Kirguistán está cerrada. En julio ha habido enfrentamientos en la región de Osh(región fronteriza con Uzbekistan) y parece que han cerrado la frontera uzbeca. Pregunto en las dos agencias de viajes más importantes del país (una de ellas la que me organizó el viaje a Turkmenistán) y las dos me dicen que han tenido gente cruzando la semana pasad. ¿A quien hago caso?

Decido esperar unos días, en Uzbekistán me queda de ver Bukhara y Samarcanda y a l volver revisaré la información.

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Legado del pasado. ¿Que hay tan soviético como un Lada? Bueno si, Boris Yeltsin, la plaza roja, el vodka, el transiberiano, un submarino nuclear soviético(claro, diciendo soviético en el nombre… cualquiera encuentra cosas), la Perestroika, Kasparov y su ajedrez…

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Si haces unas Pringles de pega, lo primero que tienes que hacer es un envase tubular. No están mal, aunque se echa de menos ese gusto artificial de las originales.

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Me encantan los Ladas, de hecho me apetece comprarme uno, me atraen sus formas sencillas y sus colores no metalizados al estilo dibujo de niño pequeño.

He pensado que un viaje chulo sería volar al Vladivostok al este de Rusia, compararse un Lada y volver a casa conduciéndolo. Si lo hago le colgaré una Bob esponja en el retrovisor como al de la foto.

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Edificios soviéticos. En calles anchísimas con pasos subterráneos para cruzar.

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No es un Lada, no mola tanto.

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El tranvía de la ciudad con los mismos colores que los edificios.

El Metro de Tashkent es muy peculiar. Yo no he estado en el metro de Moscú que en su momento debió ser monumental. El de tashkent tiene esa idea en pequeño, con lámparas, mármol y mosaicos.

Las dos paradas más impresionantes son Cosmonauta, con dibujos circulares gigantes de cosmonautas rusos y Khaid Alimjan(creo) con lámparas tipo seta en el centro que parecen que la parada sea de un cuento de Hadas. Parada de metro de cuento de hadas… suena raro.

El metro se diseñó como refugio nuclear y está prohibidísimo sacar fotos. En cada parada hay varios policías que no te dejan y que cada poco te piden el pasaporte para ver si eres ilegal.

El segundo día que cojo el metro le pregunto a uno de los policías si estaba en el andén correcto. Antes de contestarme me dice “passaport”. Me hace gracia, ¡la situación es tán estúpida! Mi lógica debe ser diferente a la suya, si no tuviese los papeles en regla no le preguntaría a un policicía, es más no entraría en el metro plagado de hombres de uniforme. Para hacer la prueba le doy una fotocopia malísima que tengo del visado y del pasaporte, me dice que todo está bien y me dice que no estoy en el andén correcto. El hombre tendrá unos 50 años y me dan ganas de preguntarle si en toda su vida lavoral alguna vez que le ha pedido los papeles a un turista en el metro ha encontrado a uno solo “ilegal”. Le sonrío, no por ser majo con él si no porque me hace gracia imaginar su cara. Hoy me piden el pasaporte otras dos veces más.

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Todos los días veo bodas. Bueno, en el Mar de Aral no había ninguna, pero en Turkmenistán vi al menos una cada día.

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Dos italianos en un tandem (el de detrás con problemas de visión y casi no ve) que querían ir a Pakistán y que han tenido que cancelar su viaje porque no pueden conseguir el visado aquí.

En el albergue me encuentro gente variopinta. Dos francesas de 70 años que están viajando por Asia Central unos meses, Una de ellas habla esperanto. Un inglés y una canadiense que se conocieron haciendo la ruta panamericana, él iba en scooter y ella en bici, se terminaron casando y ahora viajan en bici por la zona con una niña de cuatro años. El último, Mike, un canadiense divertido de humor agrio que lleva viajando en bici ni se sabe y que cruzó de Canadá a Europa en un barco de carga.

Veo un cartel que anuncia un concierto de José Carreras, esto a parte de ser anecdótico me hace darme cuenta que en casi todas las capitales que he estado he visto algún cartel, o anuncio sobre un concierto o exposición sobre un artista español, Dalí, baile flamenco, escritores, grupos musicales, ópera… nuestro legado cultural llega más lejos de lo que yo pensaba.

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Un parque agradable y unos cuadros bien feos. Tashkent está llena de parques y de árboles, casi todos los viajeros que me encuentro dicen que es sosa y que no les gusta, pero a mi me ha gustado.

Mis días de espera para el visado han sido con paseos sobre hojas crujientes Regimientos de barrenderos se esmeran en recogerlas con escobas y con las manos. Alucinarían si viesen la máquina sopladora que utilizan en Burgos.

Después del post del Mar de Aral os dije que pondría unas fotos algo más alegres. Y aquí os las pongo, son del mercado de Nukus, que al buscar el autobús para salir de allí nos metimos por unas calles y terminamos en el mercado.

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“¿Te puedo hacer una foto?” normalmente somos los turistas los que pedimos esto, pero aquí te la piden ellos. ¡Que maja la señora!

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Zanahorias amarillas. Saben súper parecidas a las nuestras naranjas, las utilizan para hacer un guiso con arroz y grasa de cordero, se llama Plov.

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Ojos asiáticos azules. La mezcla de rasgos faciales es muy sorprendente, de mongoles a eslavos o germanos mezclados con tribus centroasíàticas o rusos.

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La vestimenta no es por religión, si todos los días llegase a casa con harina metida hasta en el ombligo, me vestiría igual.

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Carnicería. Al lado varias señoras venden pescado ahumado.

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Pili cogiendo una dirección para mandar una foto.

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La mejor forma de llevar el pan.

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Nukus es el centro de la región de Krakalpakstan que significa “las tierras de los hombres de sombreros negros”, ahí es nada. Tienen una identidad propia, un lenguaje o dialecto propio y un sentido de pueblo independiente

Después de ver mi último atardecer en Khiva me dirigí a la capital. La primera parte del trayecto fue un taxi compartido con una chica de Granada que vive en París y que es especialista en relaciones internacionales, su novio es un periodista inglés. Como ella era experta en África la pregunté un montón de cosas y estuvimos comparando la situación de los países pobres de África con los países pobres de Asia.

La segunda parte de mi trayecto fue un tren nocturno. He tenido que hacer una abstracción total de mis sentidos poniendo a prueba mi increíble capacidad para dormir en cualquier sitio. Como soy un cutre he cogido el billete más barato y los compartimentos son abiertos habiendo una fila de literas extra entre el pasillo y la ventana, justo donde duermo yo. Hay un barullo tal que parece la plaza Santa Ana un sábado a las 2 de la mañana pero me sorprendo a mi mismo y duermo nueve horas. ¡Gracias inventor de los tapones para los oídos!

En el próximo post las dos ciudades fantásticas que faltan de este país Samarkanda y Bukhara.

Saludos uzbecos.
Fernando

2010
11.06

“Aprobado el plan en el que crearemos canales de riego en los ríos Amu Darya y Syr Darya. Los canales regarán nuevas plantaciones de algodón suministrando a toda la Unión Soviética. Como efecto secundario el Mar de Aral se secará en cinco años.”

El Mar de Aral era el cuarto mayor lago del. Desde 1960 su superfice ha decrecido de 62,1 a 12,1 kilómetros cuadrados. Lo mas espeluznante de su historia es que secarlo fue algo hecho a propósito. Se decidió un plan que ahora llamaríamos “insostenible” en el que toda la gente que vivía del Mar tendría que cambiar de vida. Les esperaba lo incierto, nadie les avisó ni les dio una alternativa. Los expertos decían que era inevitable, un lago destinado a desaparecer por evaporación al estar en medio del desierto.

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Llevamos conduciendo más de una hora por tierras que un día fueron fondo.

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A lo lejos en el horizonte vemos dónde llegaba el agua, el nivel del agua estaba a nivel de la montaña.

Nos damos cuenta de que nuestro conductor empieza a llorar NOMBRE CONDUTOR. Lleva  bastante rato recibiendo llamadas sin parar y con las gafas de sol no lo habíamos visto. Le preguntamos lo que pasa. Su mujer necesita ir al hospital. Llora desconsoladamente, una mano en el volante y otra limpiándose las mejillas. Le decimos que de la vuelta, que es importante, que tenemos tiempo y que podemos ir al día siguiente con otro conductor. Él dice que no. Le insistimos pero responde que si no hace el viaje no cobra y que si no cobra no hay hospital. Nos callamos, respetamos su decisión y miramos hacia el infinito subacuatico con un nudo en la garganta.

Pone una canción en el móvil. Es “su” canción, la que le recuerda a su mujer, la pone varias veces y nos intenta decir lo que cuenta con su poco inglés. Es sobre un amor imposible. Cada vez que termina la canción nos enseña fotos de su mujer y de su hijos. Levanta las dos manos desde abajo hasta arriba, conoce a su mujer desde que eran niños y han crecido juntos. Han estado juntos toda su vida.

Él atenua la tensión de la situación contándonos cosas de ellos mientras sigue conduciendo. Me da pena mirar dentro del coche y me da pena mirar fuera.

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El agua llegaba hasta lo alto de la ladera que de la izquierda.

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El plan quería hacer crecer algodón, melones, cereales y algodón. Lenin dijo “El riego va a hacer más que ninguna otra cosa para revivir la y regenerar la zona, enterrar el pasado y hacer la transición al socialimo más real. El algodón fue el oro blanco y todavía hoy Uzbekistan es uno de los mayores productores mundiales. En Turkmenistán ya vi cientos de kilómetros de plantaciones en el camino de Ashgabat a Merv.

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La salinidad del agua se ha multiplicado por diez matando casi toda la flora y la fauna.

Le llaman por teléfono otra vez. Es su madre, no se que le cuenta pero sonríe. Parece que le ha tranquilizado. Pili y yo nos quedamos algo más tranquilos. El todoterreno sigue levantando polvo a nuestro paso como si nada pasase.

El secado del Mar ha producido un cambio climático en la zona haciendo veranos más calurosos y secos e inviernos más fríos. Esto unido a la contaminación hace casi imposible cultivar algo en los alrededores. No solo el ecosistema del lago se ha destruido, los ecosistemas de los deltas de los ríos Amu Darya y Sry Darya han desaparecido por la falta de agua.

Uno de los principales problemas es que los canales de riego pierden entre un 30% y un 75% del agua por deficiente construcción. Este es agua que no llega al Mar de Aral. Sólo el 12% de los canales de Uzbekistán son estancos.

Una propuesta añadida a la de mejorar los canales es cultivar el algodón de una forma más inteligente con mejores variedades y menos pesticidas.

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La parada a comer es al lado de este faro. Los hombres del pueblo salían a pescar al atardecer y las mujeres encendían el faro por la noche para que supiesen donde volver al pueblo.

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Paisajes enormes. Nada lleno de nada. En la foto se ve a Pili, mi compañera de viaje estos días. Hablamos del Mar de Aral y del mundo ya la vida entera. Nos hemos hecho amigos instantáneos.

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Llegamos al agua, queda poco de el lago pero aún así sigue teniendo proporciones espectaculares.

El már de Aral se ha dividido al reducirse. Ahora hay dos partes independientes: una en Kazakstan y otra en Uzbekistán.

Kazakstán ha creado una presa para recovered parte del lago. Ha conseguido elevar el nivel del lago en 15 metros desde 2005. La salinidad en esa parte ha decrecido y la fauna se está repoblando de tal forma que se ha empezado a permitir la pesca otra vez. Por desgracia Uzbekistán no tiene dinero (Kazakstán muchísimo con su petróleo) para llevar a cavo un plan de este estilo.

En el interior del lago había una isla llamada Vozrozhdeniva. En 1948 los rusos crearon un centro de alto secreto de investigación de armas biológicas. No se sabe con exactitud lo que pasó allí pero misteriosamente un día en la orilla norte del lago murieron 400.000 animales en cuatro horas. Se limpió la zona y nadie volvió a hablar de ello. En 1992 el centro se abandonó al caer la Unión Soviética. En 2002 una iniciativa internacional fue a limpiar la isla y se encontraron nueve focos de ántrax aún existentes en la isla. Hay un relato muy intersante sobre esta isla en el libro “Extremes along the silk road” the Nick Middelton en el que hace una visita a la isla. Creo que el libro sólo está en inglés.

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Bajando por el camino, nuestro conductor graba la bajada en el móvil para poder enseñárselo a su mujer.

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El Mar de Aral es el cuerpo acuático más salado de la tierra, por eso el azul tiene un color algo metálico, me recuerda al Mar Muerto.

(Mapas tomados de Wikipedia) Su volumen se ha reducido de 1046 kilómetros cúbicos en 1961 a 100 kilometros cúbicos que tiene ahora. La foto por satélite es de cuando el lago había perdido ya gran parte de su volumen y la del 2008 no refleja la perdida actual.

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Caminando por la actual playa nos encontramos cientos de conchas reocordándonos la antigua riqueza de sus aguas.Caminando por la actual playa nos encontramos cientos de conchas reocordándonos la antigua riqueza de sus aguas.

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Las aguas están altamente contaminadas, restos de abonos y fertilizantes han ido llegando durante años a las aguas.

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Una plataforma plegable abandonada por una empresa petrolera.

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Atardece y la luna sale.
Cenamos y vamos a dormir estamos cansados, para llegar aquí hemos estado en el coche cinco horas y mañana nos queda otro tanto. El conductor está sentado en una piedra mirando fotos en el movil y escuchando una y otra vez su canción.

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Amanece en esta inmensidad.

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Estas montañas estaban bajo el agua.

Nos vamos, conducimos horas bajo lo que debería ser agua, carreteras subacuaticas que no deberían existir. El conductor nos cuenta más cosas de su mujer y de su hijo. Quiere tener más hijos cuando su mujer se ponga bien. No se cuando fue la última vez que oí a alguien hablar con tanta devoción de su familia.

Estamos acercándonos a la civilización, tenemos cobertura otra vez y el conductor habla con su familia. Su mujer está en casa, estuvo ayer en el hospital. Nos cuenta que familia y amigos han puesto dinero porque los médicos aquí si no se les paga un “extra” no dan el tratamiento. Es su forma de sobrevivir ya que los sueldos son insuficientes. Una de esas cosas que lees en las guías pero normalmente no puede corroborar.

Llegamos a Moynaq, lo que fue uno de los mayores puertos del Mar de Aral. Ahora la costa está a más de 150 kilómetros.

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Vemos el cementerio de barcos.

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La planta de enlatado de pescado de Moynaq producía 20.000 latas al año, un sexto del consumo de la Unión Soviética. Tuvo que cerrar en 1979 dejando a 10.000 empleados en la calle.

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La luz comenzó siendo mala, una bruma cubría todo el ciedo dando una luz horrible para las fotos, al llegar al cementerio de barcos de Moinak cambió dando una profundidad genial a algunas fotos.

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El paisaje es desolador. Me da rabia y me da pena.

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Encima de la ladera, en la antigua orilla, un monumento explicativo.

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En el Mar de Aral estos barcos recogían 25.000 toneladas de pescado anuales.

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Imagino un pescador que un día se vio sorprendido porque su barco tocaba el fondo y no lo había tocado en 40 años atracando en el mismo sitio. Al año siguiente empujar el barco unos metros pudo ser lo normal cada día, y unos años después la idea de llegar hasta la orilla con el barco seguramente sería impensable.¿Que haces con tu vida? ¿Cómo alimentas a tu familia? ¿Que haces con tu gorro de marinero?

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Afortunadamente los cálculos rusos no eran muy buenos y el lago no se secó en cinco años. Una de las razones para este fallo es que hay un aporte de agua subterráneo que viene de las montañas del Pamir y del Tien Shan.

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Yo quería ver la planta conservera, pero no es posible.

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Para poco más valen.

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Estos barcos están en el mismo sitio donde antes atracaban, en el puerto de Moynaq.

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Hay barcos en los que se ven trozos de redes. Aquí el interior de una bodega de carga con restos plateados del revestimiento.

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Esta vez me ha sido imposible escoger menos fotos y he superado el máximo número de fotos que me gusta poner en un post.

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Vista general del cementerio de barcos. No lo intentéis, el agua no se llega a ver.

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Dejamos Moynaq, es la hora de comer y paramos a comer una sopa con verduras, carne y fideos en forma de cuadrados. Nos la comemos en un momento y salimos hacia Nukus para que nuestro conductor pueda ir a ver a su familia lo antes posible.

Después de la gente tan sosa de Turkmenistán estar con la gente aquí es como estar en una fiesta. La gente sonríe, te responde, te mira y te pregunta cosas. Así que en el próximo post os pondré unas fotos de gente sonriente para contrarrestar este post tan dramático.

Pili y yo nos separamos. Ella va a Samarkanda y you vuelvo a Khiva me apetece ver otro atardecer allí.

Un saludo.
Fernando

2010
11.03

Esto debió ser una frase normal en Khiva, fue el mayor mercado de esclavos de Asia Central hasta el siglo XIX. Los esclavos se traían de tribus turkmenas del desierto del Karakum y de lo que hoy es Kazakhstan. Ahora es una ciudad maravillosa en la que pasear es una gozada.

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Empiezo donde lo dejé en el post anterior, en lo alto del minarete de Islom-Hoja.

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Cada esquina tiene algo que ver. La ciudad está llena de mezquitas y madrasas, llegó a haber 16 madrasas en la ciudad.

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Un camello que ha puesto de decoración.

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Fuera de la muralla también hay cosas interesantes. Aquí una mezquita con el minarete más humilde pero igualmente bonito.

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Una señora cocina el pan. Tienen sus hornos fuera. El pan está buenísimo.

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Así son las columnas tradicionales en Uzbekistan, en madera labrada y con esta forma.

Veo gente hablando en castellano por la calle y los restaurantes. Escucho las conversaciones, muchas veces me divierte más escuchar lo que dicen  que desvelar mi nacionalidad y hablar con ellos. La conversación es sospechosa, demasiados nombres familiares… Son de Burgos.

Khiva era una ruta secundaria de la ruta de la seda. Aunque empezó a crecer en el siglo XVIII no llegó a tener gran importancia hasta que Timur la convirtió en la capital de su imperio en el siglo XVI.

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Pese a que es pequeño camino un montón por Khiva, quería ver cada mezquita, cada caravasar y cada madrassa. La rodilla la tengo bastante bien después del atropello en Teherán. Hecho de menos a mi osteopata Daniel, la rodilla me ha estado haciendo chasquidos cada vez que me pongo de pié.

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En el mercado fuera de la muralla.

Dentro de la ciudad vive poca gente, se han quitado las viviendas y solo quedan turistas. Preservar está bien pero se han pasado un poco, hay poco ambiente por la calle sería más bonito ver movimiento de locales. También es verdad que es mejor el silencio de turistas paseando que ruido del tráfico.

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Sombreros uzbecos, son graciosos. Están hechos de un material duro y se pueden dobla quedando planos.

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La luna me acompaña uno de los días. Si el atardecer de Khiva ya es bonito, un atardecer con luna es un regalo.

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Me encantan los colores de este minarete, parece el dibujo de un cuento. En Uzbekistan los minaretes no tienen muhaidines o altavoces que hacen de muhaidin. El Azan (la llamada a la oración) está prohibido desde 1998 tras una ola de atentados terroristas.

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La puerta oeste y el minarete inacabado de Kalta. Mohammed Amin Khan quiso hacer un minarete tan alto que la vista le llegase a Bukhara (a más de 300km) pero en 1855 murió cuatro años después de empezarlo con lo que nunca se terminó.

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Otra vez el minarete inacabado de Kalta y parte de la fortaleza de Khuna Ark.

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La muralla se restauró en los años 70.

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Termina mi tiempo en Khiva. Mañana me voy.

En el hotel familiar en el que estoy conozco a Pili, una chica española que está viajando sola durante 15 días. Hablamos y la digo que quiero ir al mar de Aral, encuentro la idea de ir interesante pero ir es caro y quiero compartir el coste con alguien. Decidimos ir juntos. Creo que va a ser un lugar emocionante y triste.

Hasta pronto.

Fernando

2010
11.01

El título es mentira, va a ser Khiva en dos foto. Creo que la foto que quería poneros se entiende mejor con una primera foto.

Estoy entusiasmado con esta ciudad, es preciosa. He llegado a Uzbekistán muerto de hambre y con ganas de ducharme para quitarme la arena del desierto. Al llegar he cruzado la ciudad buscando un hotel y me he olvidado de la comida y de la ducha, no podía desperdiciar un atardecer en Khiva.

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Esta es la primera foto. Una vista general con dos minaretes y algo de la muralla de la ciudadela Ichon Qala.

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Esta es la foto que os quería enseñar. A 56 metros de altura con los colores morados del minarete de la madrassa de Islom-Hoja. Es el minarete más alto de Uzbekistan. Este minarete se ve en la foto anterior a la derecha. Las vistas son perfectas, se ve la muralla, las mezquitas y las madrasas de la ciudad. A la izquierda se ve el minarete inacabado de Kalta, y a la derecha se ve el minarete de Juma con 47 metros y rayas verdes. Es el minarete que se ve en la primea foto a la izquierda.

Simplemente tenía ganas de poner esta foto, pero os pondré más enseguida. Me va a costar elegir.

Hasta pronto.
Fernando

2010
10.31

Esta es la última entrega de fotos de Turkmenistán. En el post anterior os puse el video del cráter de gas de Darvaza porque me parecía más bonito ver el cráter en video antes de ver las fotos. Si no habéis visto el video, creo que es mejor que lo veáis antes de estas fotos. Pincha aquí aqui para verlo.

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Camino al cráter paramos en un pequeño pueblo del desierto del Karakum. En Ashgabat multan a la gente por llevar el coche sucio siendo obligatorio lavar el coche un día después de llover y aquí no tienen ninguna calle asfaltada, resulta contradictorio.

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La gente aquí es más receptive. Los niños aburridos de tanta arena oscura, Karakum significa arena negra, se acercan a curiosear al turista eventual.

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Dos cabras peleándose, es un pueblo de vida sencilla donde se ven cabras, camellos y gallinas deambulando entre las casas.

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Al fondo una yurta. La vivienda tradicional nómada. Es fácil de transportar porque se pude desmontary plegar. Se ha utilizado durante generaciones para moverse a los pastos en verano ya que aquí solo llueve 25 milímetros de agua al año. Se utiliza en todos los países de Asia Central y en otros como India, China, o Mongolia. La gente aquí sigue siendo seminómada.

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Los uniformes del colegio.

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Trajes tradicionales, la chica de la derecha con las trenzas típicas. Muchas veces visten con terciopelo.

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Chicos del pueblo.

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Trenzas coletas y adornos.

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Después de ver el pueblo fuimos hacia los cráteres. Hay uno lleno de agua, otro de barro burbujeante, el de la foto, y por último el más impresionante de gas.

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Unos alemanes viajeros. Me da envidia la gente que viaja con su vehículo, pero al mismo tiempo se que es una esclavitud.

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Empieza el atardecer en el desierto.

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Cada vez que veo las fotos me sale una sonrisa, el cráter me ha encantado.

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El lugar merecía una autofoto.

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Después del atardecer y grabar el video de noche tocaba madrugar para ver el amanecer. Por la noche grabé el video solo, lo cual me resultó bastante inquietante. El amanecer fue de los que me gustan: solitario y privado, el cráter era para mi solo.

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El lugar merecía una segunda auto foto, esta vez con cara de sueño. He tenido suerte de verlo, parece ser que van a poner una planta nueva para recoger el gas. 60 años después el cráter dejará de arder.

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La misma foto sin estropear con mi cara de dormido.


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Otro coche acampó cerca nuestro. Un francés había venido a ver el cráter, aparece a lo lejos descubriendo el tamaño del cráter.

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Me voy de este circulo infernal con una nueva dosis de felicidad.

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Nos vamos hacia la frontera y paramos a ver el río Amu-Darya del que sale el agua hacia los campos de algodón y permite tener dos cosechas anuales. El agua se distribuye  por el canal de riego más grande del mundo con 1100 kilómetros. Hubiese preferido no ver los pilares del puente antes de cruzarlo en coche.

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Paramos en Konye-Urgench. Fue una importante ciudad de Asia Central hasta 1221 cuando Gengis Khan la asedió durante seis meses y destruyó la presa que había en el río Amu-Darya  para  destruirla.

Timur (hablaré de él en Uzbekistán) la destruyó tras su reconstrucción  ya que la veía un rival a Samarcanda. Tras destruir Konye-Urgench la capital del mundo musulmán pasó a Samarcanda.
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Vemos una tradición local. Las jóvenes se tiran rodando por una cuesta. Cuando llegan al final se hacen las muertas y al rato se levantan. Esto simboliza una muerte y un renacer habiéndose limpiado interiormente en el proceso. Se supone, además, que han de ir rectas ya que es un buen presagio, no como la de la foto.

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El minarete de Uglut Timur es lo único que queda de la antigua mezquita de Urgench de 1320 y hora tiene 59 metros.

Turkmenistán es uno de los países más cerrados del mundo. Sus reglas para la entrada de turistas son parecidas a las de Corea del Norte con lo que como extranjero te sientes como un auténtico extraño. Ellos dicen que este sistema tan cerrado les protege de las mafias y las drogas que salen de Afganistán. Son los antiguos caminos de la ruta de la seda utilizados para llevar la droga a Europa a través de Asia Central.
El país tiene dinero, mucho. Si lo utilizan bien pueden llegar lejos. Si lo utilizan mal será un país insostenible con demasiados parques, demasiado mármol blanco y demasiadas estatuas doradas que nadie querrá limpiar. No se si algún día volveré para ver que ha pasado. Estar aquí ha sido interesante y hasta cierto punto, perturbador.

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Como última foto de Turkmenistán una foto más de  una estatua de Turkmenabashi con su propio libro en la mano. Su gran lema era “Pueblo Nación Turkmenabashi”. Ya que estaba podía haber dicho “Turkmenabashi Pueblo Nación”, nadie se hubiese sorprendido.

Dima, el guía, me deja en la frontera con Uzbekistán. Me ayuda a rellenar los papeles, en la mitad de los huecos dice un “eso da igual” seguido de una carcajada, tanto papeleo le parece una tontería. Nos despedimos. Ha sido divertido, me contagiaba la risa y reírse siempre es bueno.

Del puesto fronterizo de Turkmenistán al de Uzbekistán hay 500 metros de tierra de nadie, una pequeña furgoneta me lleva. Increíblemente aquí también hay algodón plantado.

En una hora llego a Khiva, la hermana pequeña de las tres ciudades maravillosas que me esperan en Uzbekistan, la joya de Asia Central. Las otras dos ciudades son Bukhara y Samarcanda. Tengo enormes expectativas de lo que voy a encontrar aquí.

Hasta pronto
Fernando